вопрос:
У меня в квартире очень низкое напряжение, электроприборы не работают, лампы еле горят, мы недавно купили квартиру (2 мес назад), но в БТИ* не зарегистрировались. Что делать, куда обращаться, как можно решить этот вопрос быстрее, пока еще снега не выпали.

Очень низкое напряжение в сети. Что делать при пониженном напряжении

Стабилизатор напряжения? Cпасибо, не надо!

За электричество кому платите?
Кто берет деньги - тот и отвечает за электроснабжение, нормальное напряжение нужно требовать с него - напряжение со счётчика. Исправность электропроводки после счётчика обычно является заботой самого владельца квартиры.
Но!

Зачастую пониженное ниже нормы напряжение - это мошенническое творческое решение энергокомпанией своих проблем - финансовых и технических:
об электросчётчиках при пониженном напряжении и законе Ома для электрической сбытовой компании.

За пониженное напряжение в квартире энергосбыт не отвечает

На всякий случай стоит проверить-протестировать электропроводку в квартире на падение напряжения (voltage drop): выключить асолютно все нагрузки-электроприборы (лампочку 100 ватт можно оставить, не в темноте же проводить опыт) и измерить напряжение.
Довольно популярно о падении напряжения написано в Википедия: http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_drop

Потом включить нагрузки по допустимому максимуму (в электро-проекте должно быть указана максимальная мощность), или посмотреть ток предохранителя (автомата защиты сети) - максимальная мощность равна напряжению умноженного на максимальный ток через предохранитель. Или включите активную нагрузку с постоянной мощностью, например, электрочайник 2-2,5 киловатта; проводка обычно должна терпеть такую нагрузку. Напряжение в сети под нагрузкой упадёт на несколько вольт, это нормально.

Например, сейчас я провел измерил напряжение в нашем доме, 223 вольта при почти всех выключенных приборах-нагрузках (включены 2 компьютера, лампочка 60 ватт, ртутная "энергосберегающая" лампа 13 ватт и компьютерные мелочи - свич и интернет "модем" 3G). Включил чайник 2,4 КВт. Напряжение в розетке, в которую включён электрочайник, упало до 214 вольт. Это не фатально, но многовато, т.к. чайник включён в самую дальнюю по разводке проводки розетку, и сечение медного провода 2,5 кв.мм - правильнее сечение провода 4 кв.мм.
(Но ничего, дотерпим до перевода дома вообще на 12/24 вольтовое бесплатное автономное электроснабжение - см. сайт Самодом .)

Но если напряжение от чайника падает на 15-20 вольт - это точно низкое напряжение, по причине неправильной электропроводки. Обычно это или ненормально тонкие провода, или жилы в проводах из металла с огромным сопротивлением*, или где-то плохой контакт в точках соединения.

* - мне намедни попалась одна такая 15-метровая переноска-удлинитель, "Сделано в Китае" - со значком немецкой евросертификации. Разрезал кабель и увидел жуть - металлические жилы кабеля сделаны из чего-то окисленного, похожего на древнее бронзовое изделие, но упругого, как проволока, из которой делают нежные металлические щетки.

Фокус электриков, о котором слышал: в некоторых(!) квартирах электропроводка проложена не медным проводом, а алюминиевым того же сечения. А алюминий проводит ток хуже на 60%.

В общем, если в новом доме лампочка тухнет (снижается напряжение) при включении электрочайника, нужно трясти нормальную, согласно проекта, электропроводку со строителей.

Пониженное напряжение до электрического счётчика

Типичная ситуация (и не только в России), что жильцов вселяют в несданный или в неподключеный к электросети по постоянной схеме дом, и... коммуникации подключены по строительным схемам.

Если положение такое - то нужно требовать нормального напряжения со строителей, а если платите в электро-компанию, то с энергокомпании.

Второй фактор: постоянно низкое напряжение или нет. Если в сети постоянно низкое напряжение, то это так "настроена" электросеть, возможно - это следствие перекоса фаз в чью-то пользу (у кого-то - повышенное напряжение), а может так отрегулирован трансформатор, в пользу чьего-то кармана.

Если это следствие "локального" перекоса фаз, попробуйте попросить переключить вашу квартиру на другую фазу, может быть там напряжение повыше.

А если электричество иногда светит ярко, а обычно - слабо, то это может являться следствием хронической перегрузки электросети. Точнее, какой-то элемент (кабель, трансформатор, или вообще подстанция) просто не в состоянии обеспечить нужную мощность. Возможно, речь идет о десятках или сотнях тысяч долларов, "съэкономленных" (возможно, в чей-то конкретный карман) на электрооборудовании.
То есть, добиться признания проблемы может означать добиться или чьей-то посадки, или финансовых, или уголовных неприятностей. Поэтому, в целях безопасности, лучше добиваться улучшения электроснабжения небольшим сплоченным коллективом жертв пониженного напряжения.

В любом случае присмотритесь, как светят лампочки (накаливания!) в других подъездах, в других квартирах. Это поможет не верить в профессиональные сказки электрических начальников.

Многие советуют купить повышающий трансформатор или электрический стабилизатор. Но это неправильно по следующим причинам.

1. Многие типы электросчётчиков считают не фактически потреблённую электрическую мощность, а потребленный ток (почти). Чем ниже напряжение, тем больше тока выбирает от сети повышающий трансформатор или стабилизатор напряжения. Тем дороже обходится киловатт-час ФАКТИЧЕСКИ потреблённой электроэнергии.

2. Когда электрическая сеть работает с перегрузкой, броски напряжения (в процентах, относительно) выше. Например, если нормальное напряжение 230 вольт, падение напряжения, в смысле - кратковременный провал напряжения, на 5 вольт мало что значит (-2,1%), то в случае 160 вольт - это уже 3,1%, то есть почти наполовину больше.

И, например, когда запускается электродвигатель холодильника при пониженном напряжении, свет в квартире может моргнуть не на 5 вольт, а на все 10.

Обычный регулируемый вручную автотрансформатор не увеличит в процентах этот провал напряжения, просто выдаст не 220 вольт, а 220 вольт минус 3,1% - 212 вольт. А вот электрический стабилизатор напряжения вполне может выдать после провала напряжения обратный положительный выброс - кратковременное перенапряжение.

И в том, и в другом случае это не есть хорошо для домашних электроприборов. Вероятность перегорания увеличивается!

3. Электронные стабилизаторы напряжения (voltage regulator), как правило, выдают вовсе не синусоидальное нормальное напряжение, а что-то в форме трапеции. Многие электроприборы реагируют на такое ненормальное напряжение болезненно - могут перегреться, в них могут возникнуть внутренние броски напряжений, дополнительные вибрации и т.п. Срок службы бытовой техники может заметно сократиться.

4. Например, намотали специальный повышающий трансформатор на "привычные" 150 вольт, или регулирующий вручную автотрансформатор поставили на 150 вольт на входе, а тут - бац, и оказалось в сети 240 вольт - например, сработал предохранитель в соседнем доме, нагрузка на квартальный трансформатор уменьшилась, напряжение повысилось. Так как квартирный трансформатор настроен на 150 вольт (коэффициент трансформации 1,47), то при 240 вольтах он выдаст в квартиру 353 вольта, что является абсолютно смертельным напряжением для всех бытовых электроприборов. Хорошо, если всё перегорит без открытого пламени, и не сгорит квартира.

А энергосбыт не заплатит потерпевшему потому, что 231 вольт в сети 220 вольт - это нормально, в пределах стандарта. А что поставили в квартиру повышающий трансформатор - это вина потребителя электричества. А то, что абонент хронически получал 150 вольт, и поэтому... сам виноват, почему не сообщал и т.п.

В любом случае собирайте доказательства некачественного электроснабжения - даже свидетельские показания: такой-то видел тогда-то тускло светящию лампы в квартире, такой-то электрик померял вольтметром или тестером (даже неаттестованным!) напряжение в квартире.
Поверьте, что виновная в некачественном электроснабжении сторона станет намного сговорчивее.

Но будьте готовы к мести "электриков" - к мелким недоказуемым электрическим пакостям.

* - БТИ: Бюро технической инвентаризации (БТИ) - организации, осуществляющие государственный технический учёт и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в СССР, России, Украине. В настоящее время БТИ функционируют в России в форме государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий. В 1918 году учёт недвижимости был передан в ведение НКВД РСФСР.
(из Википедии)
Но как это связано с электричеством???

Любая бытовая техника, даже самая надежная, со временем ломается и требует ремонта. Поломки неизбежны, потому что детали в процессе работы изнашиваются. Это утверждение относится и к стиральным машинам-автомат (далее также – АСМ, СМ) и полуавтомат. Такая техника есть сегодня в каждом доме. Если неприятность произошла, ее можно решить двумя путями. Первый – вызов мастера из центра по обслуживанию и ремонту техники, работа которого будет стоить денег. Второй – сделать ремонт стиральной машины своими руками.

Устройство и принцип работы стиральной машины

Чтобы успешно выполнить ремонт стиральной машины-автомат, нужно ознакомится с ее устройством. Поскольку самыми распространенными сегодня являются стиральные машинки с фронтальной загрузкой, далее рассмотрим, как они работают.

Узлы и детали

Чтобы отремонтировать стиральную машину, нужно знать назначение деталей, из которых она состоит. Ниже перечислены функции некоторых узлов стиральной машинки:

• клапаны и датчики WPS – выполняют функцию защиты от протечек в рамках одноименной системы (Waterproof-System);
• датчик и клапан WCS (прессостат) – контролирует объем жидкости, залитой в бак;
• противовесы – гасят колебания СМ при отжиме, представляют из себя массивные искусственные грузы, которые крепят к баку сверху и снизу;
• пружины подвески и амортизаторы – также гасят колебания во время работы агрегата;
• сифон – выполняет роль гидравлического затвора в сливном шланге;
• датчик дисбаланса – корректирует вращение барабана таким образом, чтобы белье не сбивалось в комок, является основным элементом системы контроля дисбаланса;
• шариковый клапан – открывает и закрывает сливной шланг;
• сливной фильтр – задерживает мелкие предметы, волосы, волокна ткани, попадающие в воду при стирке, защищает от них сливной насос.

Конструктивно АСМ могут отличаться, иногда существенно. Но основные детали – такие как бак, барабан, электромотор, блок управления, сливной насос, шланги и противовесы – присутствуют во всех моделях. В некоторых СМ есть дополнительные узлы – например, система защиты от протечек. Могут отсутствовать некоторые из вышеперечисленных – к примеру, сифоны.

Порядок работы

Работает АСМ следующим образом:

1. Пользователь загружает белье, выбирает режим и запускает стирку. После этого закрывается электромагнитный замок, загрузочный люк блокируется и начинается работа.
2. Открывается впускной клапан и вода набирается в барабан, проходя через лоток для порошка.
3. Как только вода достигает требуемого уровня, срабатывает датчик и впускной клапан закрывается.
4. Включается ТЭН, который нагревает воду до необходимой температуры, которая зависит от выбранной программы стирки. Затем температурный датчик подает сигнал на модуль управления, который выключает ТЭН. Параллельно работает барабан, медленно поворачиваясь в разных направлениях для того, чтобы белье равномерно намокло и нагрелось.
5. После выключения нагревательного элемента начинается стирка. Барабан вращается в разных направлениях, предотвращая сбивание вещей в комок.
6. По завершении цикла стирки барабан останавливается, грязная вода сливается в канализацию при помощи сливного насоса.
7. Затем вновь набирается чистая вода и начинается полоскание. Каждый режим стирки имеет свои показатели времени полоскания и скорости вращения барабана. Данный этап заканчивается откачкой грязной воды из бака.
8. После этого барабан начинает быстро вращаться, отжимая белье. Насос постоянно откачивает воду. Во многих моделях стиральных машин скорость вращения барабана при отжиме можно задавать самостоятельно или вообще отключать эту функцию.
9. По окончании отжима барабан останавливается, блокировка загрузочного люка выключается. Стирка закончена.

Инструменты, необходимые для ремонта

Для того чтобы выполнить ремонт стиральной машины своими руками, нужно разобрать агрегат и выполнить диагностику, а для этого потребуются инструменты:

• набор шлицевых и крестовых отверток разных размеров;
• набор рожковых гаечных ключей, в который должны входить ключи размерами 8/9 и 18/19;
• пассатижи и кусачки;
• клещи для самозажимных хомутов (1472-Beta);
• фонарик, желательно налобный, чтобы освободить руки;
• утконосы с изогнутыми и прямыми губками, большой пинцет;
• сервисный крюк для стиральных машин, чтобы подвешивать большие детали, например, бак с барабаном;
• мультиметр.

Вышеперечисленные инструменты понадобятся для разборки и ремонта большинства моделей АСМ таких торговых марок, как LG, Samsung, Indesit, Ariston, Zanussi, Candy и др.

Прежде чем приступать к ремонту, обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации техники.

Основные неисправности стиральных машин и их устранение

Перед тем как починить стиральную машинку своими силами, нужно узнать, какая деталь вышла из строя. Для определения причины неисправности и самостоятельного ремонта стиральной машины следует выяснить, на какой фазе стирки произошла поломка. Это поможет определить узел, который в тот момент работал. Поскольку конструктивно АСМ большинства марок похожи, основные неисправности имеют схожие признаки и причины.

СМ не включается

Такая ситуация – одна из распространенных поломок. Причины могут быть банальными: не включен в розетку шнур питания, неплотно закрыта дверца загрузочного люка, неправильно выбрана программа для стирки. В других случаях причину отказа нужно искать в электронных узлах. Сразу же нужно проверить, загорается ли хотя бы один из индикаторов на панели управления, работает ли дисплей. Если нет, может отсутствовать входное напряжение.

Для обнаружения причины неисправности необходимо проверить наличие напряжения 220 В на клеммах розетки при помощи мультиметра. Если напряжения нет, возможно, сработал автоматический предохранитель или пробка в распределительном щитке. Если розетка работает, тогда следует «прозвонить» всю цепь, по которой электроэнергия поступает в блок управления. Нужно проверить сетевой шнур, выключатель машинки, все контактные клеммы, для чего снимается верхняя панель агрегата. Если клеммы окислены, понадобится их очистка. Возможно, в процессе проверки выяснится, что вышла из строя одна из деталей в блоке питания или в плате управления машинкой.

Когда индикация на панели работает, но программа стирки не запускается, причина сбоя может быть в том, что в бак не поступает вода. Бывает, что перекрыты входные вентили или пережат впускной шланг. Если с водой все в порядке, следует обратить внимание на механическое реле времени (в случае его наличия). Если реле неисправно, СМ не запустит программу.

Вода поступает в барабан медленно или вовсе не набирается

Кроме вышеперечисленных случаев – зажатого впускного шланга или перекрытого вентиля – есть другие причины возникновения проблем с набором воды:

1. Низкое давление воды в водопроводных трубах.
2. Засорились впускной шланг или входной фильтр. Перед тем как приступить к очистке данных деталей, нужно перекрыть вентиль подачи воды. Впускной шланг отсоединяют и прочищают специальным тросиком. Затем извлекают фильтр и промывают его под сильной струей воды. Сборка производится в обратной последовательности.
3. Сломался впускной клапан. Способ решения проблемы – замена детали.
4. Не работает датчик регулировки уровня воды (прессостат). Когда жидкость поступает в бак, давление воздуха внутри него увеличивается, и воздушная масса давит на мембрану датчика. Когда давление достигает критического уровня, датчик отключает поступление воды. Неисправности детали могут быть связаны с засорением трубки (ее можно легко прочистить) или окислением контактов. Если после проведенных манипуляций датчик не заработал, его нужно заменить.

Не вращается барабан

Причин неисправности может быть несколько. Самая распространенная – растянулся, порвался или соскочил приводной ремень, соединяющий вал электромотора со шкивом барабана. Натяжение проверить просто – достаточно сильно нажать на ремень. Он не должен провиснуть более чем на 10 мм. Если есть узел, регулирующий натяжение, ремень следует отрегулировать. Если такой возможности нет, деталь заменяют.

Барабан не будет вращаться, если неисправен электродвигатель – сгорела обмотка или вышли из строя щетки. Обмотку можно проверить мультиметром. Если не получится заменить щетки или перемотать обмотку, электромотор придется заменить.

Неисправный управляющий модуль не сможет запустить барабан. Ремонт блока управления под силу только специалистам, а вот замену можно выполнить и своими руками. Предварительно нужно отключить питание и отсоединить все разъемы.

Загрузочный люк не открывается

Если люк не открывается, нужно подождать 1-2 минуты. Возможно, программа стирки еще не завершилась. Если дверца не откроется, причины могут быть в следующем:

1. Из бака не удалена вся вода. Проблемы со сливом могут быть связаны с засорением сливного фильтра или неисправностью насоса. Чтобы устранить поломку, нужно принудительно слить всю воду, после чего вынуть фильтр и вычистить его. Насос также нужно осмотреть на предмет попадания мусора (например, если на крыльчатку намотаны нити или волосы, то она не будет правильно вращаться). При необходимости помпу заменяют.
2. Вышел из строя выключатель блокировки загрузочного люка (УБЛ). В этом случае нужно будет заменить деталь.

Вода не нагревается до нужной температуры

Воду в баке нагревает трубчатый электронагреватель (ТЭН). Если вы заметили, что качество стирки резко упало, а дверца люка во время стирки при +60℃ и выше остается холодной, значит, ТЭН сгорел или на нем образовался толстый слой накипи. Причина также может быть в неисправных датчиках уровня воды или температуры.

Работоспособность ТЭНа можно проверить мультиметром, включив режим измерения сопротивления. Если сопротивление огромно, это значит, что в цепи есть обрыв, а нагреватель сгорел. В таком случае ТЭН нужно снять и заменить. Если обрыва нет, а сопротивление имеет величину в несколько десятков Ом, ТЭН очищается от накипи и эксплуатируется дальше.

Вышедший из строя датчик уровня воды не дает блоку управления информацию о том, что бак заполнен, а тот в свою очередь не включает ТЭН. Аналогичная ситуация возникает при поломке датчика температуры. Неисправности устраняются путем ремонта или замены датчиков.

Утечка воды из стиральной машины

В большинстве современных моделей стиральных машин есть система защиты от протечек воды – полная или частичная. Но в АСМ, выпущенных более 10 лет назад, или в бюджетных моделях она может отсутствовать или же выйти из строя.

Чтобы установить локализацию неисправности, нужно вытереть под машинкой пол и положить туда сухую тряпку. Затем запустить программу стирки без белья и порошка. Мокрые следы на полотенце укажут на место, где возникла течь. Причиной протечки могут быть:

• трещина в шланге;
• ослабленный хомут;
• повреждение уплотнителя на люке;
• нарушение герметичности бака;
• засор канализации.

Определив, какая деталь неисправна, можно выполнить ремонт стиральной машины своими руками.

Шум, треск и другие посторонние звуки во время стирки

Посторонние звуки появляются во время работы стиральной машины по нескольким причинам:

1. Если слышится металлический звон, постукивание или дребезжание, причина может быть в том, что в барабане оказались мелкие предметы из металла – монеты или ключи, вывалившиеся из карманов одежды.
2. Жужжание может быть признаком неисправности защелки люка. Нужно срочно отремонтировать стиральную машину, починив или заменив защелку, иначе дверцу может заклинить в любой момент.
3. Треск, шум и стук во время отжима появляются из-за износа подшипников. Требуется немедленная замена узла, иначе он может окончательно разрушиться, а это приведет к повреждению вала и необходимости дорогостоящего ремонта.

Сильная вибрация во время отжима

Иногда владельцы АСМ могут наблюдать ситуацию, когда агрегат при отжиме начинает вибрировать и перемещаться по полу. Причин такого явления может быть несколько. Самая распространенная заключается в следующем: барабан перегружен или же белья немного, но вещи перепутались и сбились в комок, в результате чего возник дисбаланс. Возможен также обрыв одной из амортизационных пружин или ослабление крепежа противовесов.

Чтобы устранить дисбаланс, белье равномерно распределяют внутри барабана. Пружины и амортизаторы также несложно заменить самостоятельно.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: ремонт стиральной машины своими руками возможен в случае возникновения большинства распространенных неисправностей. Нужно только уметь пользоваться инструментами, изучить устройство агрегата и разобраться в том, как разобрать стиральную машину. Порядок разборки популярных марок АСМ как с фронтальной, так и с вертикальной загрузкой, описан в нашей статье «Как разобрать стиральную машину» .

Самые распространенные поломки стиральных машин связаны c неправильной эксплуатацией. Чтобы агрегат прослужил долго, нужно соблюдать несложные правила:

• не перегружать барабан;
• использовать только качественные стиральные порошки;
• регулярно очищать входной и выходной фильтры;
• после каждой стирки оставлять приоткрытым люк, а уплотнитель протирать насухо.

Видео

Читатели могут посмотреть видео о ремонте стиральных машин своими руками.

Для ремонта любых стиральных машин на дому используем большой практический опыт, глубокие теоретические знания, сотрудничество с поставщиками запчастей. Это позволяет нам обслуживать клиентов на высшем уровне, обеспечивая оперативностью и низкими ценами на услуги и детали.

Внимание! Установка старых или заведомо некачественных запчастей исключается! Поддерживаем свою репутацию честным трудом. В подтверждение выдаем официальные гарантии. Поставщики запчастей - надежные компании, которые снабжают только проверенными деталями.

При необходимости в ремонте - не стоит откладывать обращение в сервисный центр. Промедление в такой ситуации - последующее усложнение поломки и удорожание услуги. Работаем в сервисной отрасли больше 19 лет, поэтому хорошо знакомы с возможными обстоятельствами.

Поверьте нашему опыту, даже незначительный признак поломки стиральной машины необходимо принимать во внимание. Далее следует провести диагностику (делаем бесплатно) и выявить причины неисправности. Такой подход поддержит работоспособность техники на долгие годы.

Если вам нужен ремонт стиральной машины в Москве, обращение в нашу компанию поможет решить проблему. Наши опытные мастера устраняют любые неисправности.

Приведем список основных:

• не открывается - вышло из строя устройство блокировки люка (если вода слилась);
• не отжимает белье - неправильно выбран режим, сломался сливной насос;
• не греет воду - неисправен ТЭН;
• не включается - не функционирует управляющий модуль;
• не набирает воду - не включается впускной клапан;
• не крутит барабан - износ щеток двигателя или приводного ремня;
• протекает - проблема с патрубком или манжетой;
• сильно вибрирует - вышли из строя пружины или амортизаторы (при условии правильной установки);
• стучит - требует удаления посторонних предметов;
• не смывает порошок - нерегулярная чистка лотка для моющих средств;
• постоянно набирает и сливает воду - вышел из строя прессостат, определяющий уровень жидкости в баке.

Конечно, указаны только наиболее вероятные причины указанных неисправностей автоматических машин. Точные данные определит только мастер по ремонту. Для этого проводится диагностика. Используя специальное оборудование и инструменты, он определит, что стало причиной поломки стиральной машины.

К тому же иногда указанные проблемы не являются симптомами. Можно забыть открыть подачу воды или включить вилку техники в розетку. В результате появляются жалобы, для устранения которых не нужен профессионализм.

Частые вопросы

Прежде чем сделать вызов на дом мастера, ознакомьтесь с ответами на те вопросы, которые могут вас беспокоить.

- Как быстро приедет мастер?

Зачастую он прибывает в день обращения. Однако точный срок определяется текущей загрузкой персонала.

- Как долго проводится диагностика и ремонт?

Как правило, для ремонта «стиралок» на выезде требуется не больше 1–2 часов. Только в редких случаях процедура проводится дольше (перепайка управляющего модуля, замена подшипника). В основном наши мастера привозят запчасти с собой уже при первом посещении. Это ускоряет работу. Вы экономите время.

- Есть ли гарантия на работы?