Как выбирать инструментальный усилитель (в частности, гитарный усилитель). Ламповый гитарный усилитель (distortion и clean) Ламповый гитарный

Несмотря на обилие альтернативных вариантов, усилительный гитарный стэк и по сей день остается культовым оборудованием и обеспечивает наиболее гибкое управление звучанием.

1. Введение

Предлагаем вашему вниманию обзор, посвященный выбору гитарного усилителя или, говоря более привычным для гитаристов языком, "головы".

Несмотря на то, что комбо-усилители во многих отношениях удобнее "голов", несмотря на то, что современные цифровые технологии иногда предлагают очень привлекательные альтернативные варианты, все равно стэк, то есть комбинация отдельного усилителя и спикерного кабинета, остается наиболее распространенным выбором среди профессиональных исполнителей. Хотя на рынке гитарного оборудования можно найти и транзисторные усилители, все равно вот уже более 50 лет в данной области балом правят ламповые технологии.

2. История вопроса

Гитарное усиление развивалось параллельно с развитием собственно электрогитары. Потребность в усилении возникла в то время, когда в начале XX столетия наметилась тенденция расширения танцевальных и других коллективов за счет инструменталистов, в результате чего общая громкость вырастала. Хотя гитара, в то время еще чисто акустический инструмент, входила в ритм-секцию таких ансамблей на постоянной основе, ее звучание терялось на фоне ударных и медных духовых. Даже один саксофон или труба звучит существенно громче акустической гитары, поэтому нет ничего удивительного в том, что в составе команды, включавшей в себя пять или шесть духовых инструментов, гитара могла играть только ритм-партии, да и те на пределе слышимости.

С современной точки зрения исключительно удачным оказался тот факт, что гитарное усиление начало развиваться еще до того, как были созданы технологии действительно качественного усиления. Изначально целью конструкторов было усилить звук акустической гитары, не меняя при этом ее тембр. Однако к счастью для нас радиодетали, доступные в тридцатых-сороковых годах, попросту не могли справиться с подобной задачей. Ранние записи электрогитары, когда этот инструмент еще не ушел от акустической гитары так далеко, как рок-гитара последующих десятилетий, обладают характерным "гудящим" звуком. Подобный звук возникал в результате многочисленных мелких искажений, компрессии и очень узкой полосы пропускания частот. Таким образом, как видите, все предпосылки к появлению современного звука рок-гитары уже существовали!

К середине 60-х годов электрогитара была уже широко распространенным инструментом, играющим главную роль в поп-музыке по обе стороны Атлантики. Однако технологии гитарного усиления все еще были весьма несовершенными, и гитаристы популярных групп того времени, для того чтобы "пробить" толпы истерически визжащих тинейджеров, были вынуждены выкручивать громкость своих достаточно хиленьких усилителей на максимум...

По мере увеличения нагрузки любая аналоговая звуковая цепь рано или поздно начнет "обрастать" искажениями. В терминах хай-файного звука подобное поведение совершенно недопустимо - и качество усилителей, предназначенных для воспроизведения музыки, очень часто характеризуют именно с помощью того, насколько низкими будут искажения на максимальной громкости. Однако в 60-х годах гитаристы были вынуждены увеличивать громкость усилителей, которым было очень далеко до хай-файных. И в один прекрасный момент вдруг поняли, что полученный перегруженный звук, на самом деле, не так уж и плохо, если не наоборот.

В то время основной элементной базой для электронных приборов были вакуумные лампы, которые впоследствии были заменены транзисторами. Транзисторы превосходили лампы по всем параметрам - они были намного меньше, дешевле и надежнее. В дальнейшем появились привычные всем нам микросхемы, которые, по сути, представляют собой наборы из тысяч и даже миллионов микротранзисторов. Однако гитаристы открыли для себя перегруженный звук еще в ламповую эпоху, и оказалось, что по одному параметру лампы существенно превосходят транзисторы - их перегруженный звук существенно музыкальнее и приятнее на слух. Так и получилось, что лампы до сих пор применяются в гитарных усилителях. Хотя производители с удовольствием бы перешли на чисто транзисторные технологии, гитаристы продолжали утверждать, что при перегрузке транзисторы звучат не так хорошо, как лампы. Если на сегодняшний день и существуют транзисторные усилители с хорошим звуком, то это только благодаря многолетним исследованиям, посвященным вопросу - почему лампы звучат музыкальнее и как можно приблизить звучание транзисторного усилителя к звучанию лампового.

Поскольку изначально перегруз представлял собой, по сути, естественный "дефект" звучания усилителя, получить эффект дисторшна можно было только путем включения усилителя на максимальной громкости. Вплоть до конца 60-х годов гитарные усилители оборудовались только одной ручкой громкости, которая "вела" звуковой сигнал на всех стадиях усиления. Другими словами, вы могли получить или чистый и тихий звук, или перегруженный и громкий. С ростом популярности перегруженного звука это превратилось в серьезную проблему - многим исполнителям хотелось играть с дисторшном на относительно небольшой громкости, например, в клубах, дома, на репетициях и при этом не подвергать риску оглохнуть как самих себя, так и спящих в соседних домах. В результате было предложено два разных технических решения: педаль дисторшна и мастер-регулятор громкости.

В основу педали легла идея произвести искажение звука до его поступления в усилитель. Поскольку ранние модели педалей использовали только транзисторы, они не могли в точности воспроизвести звук лампового дисторшна. Однако их подключали к ламповым усилителям, что позволяло существенно облагородить звучание. Многие классические записи той эпохи были сделаны на педалях дисторшна, которые сами по себе (т. е. без подключения к усилителю) звучали не намного музыкальнее осы, застрявшей в банке с вареньем.

Мастер-регулятор громкости, впервые предложенный специалистами фирмы l, оказался более полезной находкой. Идея заключалась в том, что перегруз производится на стадии предварительного усиления (то есть сам тембр формируется в предусилителе), а мастер-регулятор громкости управляет уровнем оконечного усилителя (который "раскачивает" сигнал перед тем, как подать его на вход динамика). Сегодня практически все гитарные усилители используют именно такой вид конструкции, и поэтому всегда содержат как минимум два регулятора - GAIN (который одновременно управляет и глубиной дисторшна, и громкостью) и VOLUME (который отвечает только за финальную громкость).

3. Транзисторы против ламп: как дела сегодня?

Еще одна заслуживающая упоминания современная тенденция - так называемые "гибридные" варианты конструкции. Как следует из говорящих названий типа "Valvestate", "Transtube" и т. д., они используют одновременно ламповые и транзисторные технологии. Обычно в составе гибридного прибора ламповый предусилитель объединяется с транзисторным оконечным усилителем, то есть сначала лампа формирует уникальное "ламповое" звучание, которое затем максимально нейтрально, с минимумом искажений "раскачивается" на транзисторном "оконечнике". Многие гибридные усилители содержат всего лишь одну лампу, из-за чего некоторые музыканты считают их недостойными внимания "макетами", хотя на самом деле это не вполне справедливо.

Как правило, транзисторные усилители доминируют в недорогом ценовом сегменте рынка или же предлагают существенно большую мощность и функционал за те же деньги. Хотя ламповые усилители стоят ощутимо дороже, они и сейчас считаются безальтернативным выбором для исполнителей, которым качество звучания важнее потраченных на его достижение денег. Эти музыканты совершенно справедливо указывают на несколько существенных недостатков гибридных конструкций.

Первый "слабый" момент заключается в том, что классический роковый дисторшн создается не только на стадии предусиления. Исключительно важны также искажения оконечного усилителя, а также искажения, вносимые динамиком. И это на самом деле так - звук раскачанного на полную громкость стэка Marshall, в особенности если усилитель относится к эпохе до появления ручки мастер-громкости, формируется "на корпусе", то есть звучит вся конструкция в целом.

Второй момент - из-за физических особенностей конструкции лампы "откликаются" на изменения уровня входного сигнала в тысячи раз быстрее транзисторов, кроме того, ламповые схемы обычно проще транзисторных, за счет чего длина тракта сигнала существенно уменьшается. Говоря нормальным человеческим языком, ламповые усилители намного "отзывчивее" транзисторных. По описанным выше причинам транзисторные и цифровые модели усилителей в топовом сегменте никаким образом не могут конкурировать с ламповыми моделями.

4. Основы лампового усиления

Схемы усиления часто описывают в терминах так называемой "топологии", то есть раскладки соединения радиодеталей между собой, что играет весьма существенную роль в формировании звука. Большинство классических гитарных усилителей собрано по так называемой схеме "Class A", которая отличается широким динамическим диапазоном, пробивным звучанием и красивым "сливочным" перегрузом. Ранние усилители класса А, не оборудованные регулятором мастер-громкости, могут создавать эффект дисторшна только на максимальной громкости, поэтому одним из главных недостатков подобной схемы считается относительно короткий срок службы ламп вследствие повышенного износа. Такие усилители требуют очень частого технического обслуживания.

Усилители класса B изнашиваются не так быстро и обладают более чистым звучанием по всей цепи прохождения сигнала, поэтому считаются более универсальными.

Ламповые усилители , которые многие считают одними из самых лучших на сегодняшний день, обычно комбинируют схемы классов A и B. Часто в усилителе присутствует даже переключатель, позволяющий выбирать нужную схему усиления.

Помимо топологии, часто для описания звучания усилителей используют такие характеристики, как "британский" или "американский" звук. Разница относится прежде всего к перегруженному звуку, и описать ее на словах практически невозможно. "Британский" звук - это классический звук рок-музыки 70-х годов (Led Zeppelin, Deep Purple, Free, Thin Lizzy и т.д.), в то время как "американский" можно услышать у таких групп, как Green Day.

Современные головы и комбики обычно обладают одинаковым набором функций. Подавляющее большинство имеет два отдельных канала с независимыми предусилителями, оптимизированными для воспроизведения чистого и перегруженного звука соответственно. Обычно переключение каналов осуществляется с помощью ножного переключателя (футсвитча). Некоторые производители, например, Mesa-Boogie, иногда добавляют третий канал "Crunch" для исполнения перегруженных ритм-партий.

Большинство усилителей оборудуется петлёй эффектов для подключения внешних педалей, таких как хорус, задержка, фазер и т. д. Обычно петля эффектов находится между предусилителем и оконечным усилителем, хотя некоторые усилители позволяют работать с точкой разрыва более разнообразно, например, назначать петлю эффектов только на один из доступных каналов. Петля эффектов в особенности важна, если вы предпочитаете использовать собственный перегруз усилителя, а не отдельную педаль дисторшна, но при этом хотите добавить модуляционные эффекты, такие как хорус или флэнжер. Подобные эффекты обязательно должны подключаться после перегруза - хорус, расположенный до перегруза, звучит просто кошмарно! Остальные эффекты, такие как задержка или вау, могут подключаться по усмотрению исполнителя.

Мощность усилителя дает только приблизительное (и очень грубое) представление о его максимальной громкости, поскольку громкость зависит от схемы, сопротивления и чувствительности динамика/динамиков. Как правило, большинство "громких" усилителей обладает мощностью 50 - 60 ватт, 100-ваттные головы обычно применяются для более комфортной "прокачки" кабинетов с четырьмя или восемью динамиками.

Последнее замечание - спикерный кабинет подключается к усилителю кабелем с разъемом "джек". Несмотря на то, что внешне спикерный кабель может выглядеть точно так же, как сигнальный, ни в коем случае не вздумайте их перепутать! Инструментальный (сигнальный) кабель использует коаксиальный провод - центральный проводник с экранной оплеткой, защищающей от помех. Тонкий провод означает высокое сопротивление, и в результате при подключении такого кабеля между усилителем и кабинетом в лучшем случае звук будет безнадежно испорчен, а в худшем - усилитель может перегреться и даже воспламениться! Спикерный кабель двухпроводной, у него нет экрана - если вы случайно подключите этим кабелем гитару, ничего страшного не произойдет, но вот звук будет просто ужасным.

5. Стэк или комбик?

Со времен 50-х годов существует два типа усилительного сетапа - отдельный усилитель ("голова") плюс спикерный кабинет, то есть так называемый "стэк", и комбинированный усилитель (комбо, комбик) со встроенным динамиком/динамиками.

Большинство производителей выпускает как комбо, так и стэки, иногда даже используя одни и те же элементы дизайна. Основная причина разделения усилителя и кабинета - чисто практическая, поскольку гитарные усилители обычно весьма и весьма тяжелые. В конструкции гитарного кабинета обычно используются десяти- или двенадцатидюймовые динамики, и кабинет 2х12" (т. е. два динамика по 12 дюймов диаметром каждый) - это предел для комбо-усилителя. В то же время стэки могут содержать один или более кабинетов 4х12". Вспомните Джимми Пейджа или Эдди Ван Халена на сцене - и сразу же вспомните огромный стэк Marshall с двумя кабинетами 4х12". Все возрастающие уровни громкости на концертах в 70-х и 80-х в итоге привели к распространению настоящих гитарных "стен" на сцене, хотя (открою секрет) на самом деле из всей "стены" часто только один кабинет реально подзвучен микрофоном и выведен в порталы, остальные - чистая бутафория!

Между стэком и комбиком также есть небольшая разница в звуке и "ощущении". Дело не в меньшей громкости (некоторые комбо звучат очень даже громко даже для больших концертов), а в ощущении большей "монолитности", цельности, особенно в низкочастотном диапазоне. Подобный эффект возникает благодаря синхронному движению четырех и более динамиков и возникающей при этом звуковой волне.

Другое преимущество стэка - это тот факт, что часть динамиков находится на уровне ушей музыканта. Если комбик на сцене повернут в сторону зрителей, иногда гитаристу становится трудно услышать собственное звучание. В особенности это заметно при работе на небольших сценах, когда тарелки ударной установки могут оказаться ближе к уху гитариста, чем стоящий на полу невысокий комбик! Подобная ситуация часто приводит к тому, что гитаристы без необходимости устанавливают на своем усилителе слишком высокую громкость. Для улучшения ситуации можно поставить комбик на угловую стойку, но для больших комбиков такое решение является небезопасным.

Наконец, стэковый сет гораздо более гибок просто потому, что при смене кабинета вы получаете другое звучание. На звук оказывает влияние большое количество факторов, включая собственно модель динамиков, конструкцию кабинета (открытый или закрытый) и т.д.

Если перечисленные преимущества стэка не произвели на вас должного впечатления, ознакомьтесь с информацией обзора, посвященного выбору комбиков.

6. Типы кабинетов

Как мы только что сказали, выбор кабинета влияет на звук ничуть не меньше, чем выбор самого усилителя. Главные факторы здесь - это конструкция кабинета, а также конфигурация и тип динамиков. Однако есть и другие важные параметры, влияющие на звук. Это и порода дерева, и внутренняя конструкция корпуса, и даже материал фронтальной сетки.

Большинство кабинетов использует несколько двенадцатидюймовых динамиков. Классический гитарный стэк содержит один или два кабинета 4x12" - второй кабинет обычно подключается на более серьезных концертах. Кабинеты 4x12" доступны, как правило, в двух вариантах - с прямым или скошенным корпусом, у последнего верхние динамики направлены вперед и немного вверх. Стандартно скошенный кабинет устанавливается сверху стека для получения большего угла раскрытия звука.

Кабинеты 1x12" и 2x12" также весьма популярны - их можно использовать в случае, если нужно имитировать звучание комбика, и они лучше подходят для выступлений небольшого формата.

7. Заключение

Хотя существуют и другие варианты, стэк по сей день остается наиболее популярным среди рок-музыкантов и максимально гибким комплектом для гитарного усиления. Доступное разнообразие усилителей и кабинетов на сегодняшний день просто потрясает воображение, и приобретение настоящего стэка сейчас уже не пробьет огромную брешь в вашем бюджете.

Стоит отметить, что ламповые усилители требуют к себе повышенного внимания в сравнении с транзисторными. В большинстве из них предусмотрен так называемый пассивный режим (Standby), и, в отличие от бесполезных энергосберегающих функций бытовой электроники, этот режим исключительно важен. Ламповые усилители всегда нужно включать именно в пассивном режиме и только спустя 30 секунд переключаться в активный режим, поскольку до момента подачи звукового сигнала лампы обязательно должны прогреться. При отключении данную процедуру повторяют в обратном порядке.

Большинство современных электронных приборов не требует особого ухода, они работают, пока не сломаются. Однако с ламповыми усилителями так себя вести не получится - даже если усилитель работает нормально, ему требуется техническое обслуживание, хотя бы раз в год. Это делается для сохранения звучания, а также во избежание неожиданного выхода ламп из строя. В некоторых конструкциях усилителей выход лампы из строя может привести к повреждению и других компонент схемы, таких как выходной трансформатор или динамик.

Благодарим за время, потраченное на чтение нашего обзора и надеемся, что теперь вы гораздо лучше подготовлены к непростой процедуре выбора своего нового гитарного усилителя!

12.09.2011

Поскольку голос вашего инструмента может достичь ушей слушателя, только пройдя через усилитель , то его выбор - достаточно важная вещь. Если вы покупаете хороший инструмент, то вам нужен качественный усилитель, отражающий его великолепное звучание. Среди гитаристов есть мнение, что вы должны потратить на гитарный усилитель не меньше, чем на гитару. Это не всегда так, но общая идея правильная. Не разрушайте звук инструмента второсортным усилителем!

"Чайники", радуйтесь!

На сегодняшний день усилители, в основной своей массе, сделаны весьма качественно и доступны по цене, поэтому ошибиться трудно. Существует большое количество усилителей для начинающих, у которых есть все, что вам нужно, и которые очень просты в управлении.

Какой у вас инструмент?

Определенные усилители оптимизированы под определенные инструменты. В основном это электрогитары, акустические гитары, бас-гитары и клавишные.

• Усилители для электрогитар самые сложные и изощренные из всех типов. Свою роль в этом сыграла универсальная популярность гитары как инструмента. Но также важен и тот факт, что очень важный, если не сказать критический, компонент гитарного звучания - длительный и богатый дисторшн - зависит исключительно от усилителя.
• Усилители для акустических гитар обязаны передавать звонкие верхи акустического звучания, не забывая при этом о середине и басах - того, что делает акустическую музыку такой мягкой. Искажений тут лучше избегать. Эти усилители обычно имеют вход как для микрофона, так и для прямого сигнала со звукоснимателя. Такие усилители обычно имеют свои собственные динамики, включающие как большие басовые динамики, так и "пищалки" для верхних частот.
• Хотя есть много исключений, басовые усилители меньше ориентированы на эффекты типа дисторшна и больше сфокусированы на передаче низких, звучных тонов жирных басовых струн. Они обычно требуют большей мощности питания и имеют большие динамики.
• Клавишные усилители очень похожи на те усилители, что используются в вещательных системах. Их задача состоит в том, чтобы передавать звуки клавишных так аккуратно как это возможно, без всякого "окрашивания" и искажения звука. Многие из таких усилителей имеют микрофонные входы XLR и прочие опции, позволяющие им выступать в роли элементарной вещательной системы.

Комбик или голова/кабинет?

Комбоусилитель (комбик) включает в себя усилитель и колонки в одном корпусе. Большинство (но не все) инструментальных усилителей представляют собой комбики. Их удобно транспортировать, поскольку они небольшие по размеру.

Голова (amp head) содержит все элементы усилителя, но не имеет динамиков. Она обычно ставится на шкаф (кабинет) с динамиками и подключается к нему специальным кабелем. Этот тип обычно предназначен для работы с большим количеством динамиков, котрые могут транспортироваться отдельно. Если вы покупаете "голову", имейте в виду, что ее включение без подключенных динамиков может ее повредить. И для подключения должны использоваться специальные кабели (speaker cables), инструментальные не подходят, они работают с меньшими напряжениями.

Основы звукоусиления

Первичная функция любого усилителя - это преобразование электрического сигнала в звук. Усилитель увеличивает тот крошечный сигнал, который приходит от вашей гитары, баса или клавиш, и затем раскачивает динамики, в результате чего звук транслируется наружу. Чтобы достичь этого усилитель имеет 2 цепи или контура - предусилитель (преамп) и усилитель мощности. Преамп усиливает инструментальный сигнал до той мощности, когда другие приборы обработки - эквалайзеры, процессоры эффектов и пр., а также секция усиления, - могут с ним работать. Усилитель мощности же разгоняет сигнал, пришедший с преампа, до той весьма серьезной мощности, что позволяет раскачать динамики. Некоторые усилители имеют линейный выход после контура преампа для того, чтобы можно было дополнительно посылать сигнал на рекордер или на микшерный пульт.

Лампа или не лампа?

Вначале все усилители работали на вакуумных лампах - эта технология использовалась в большинстве радиоприемников и телевизоров до середины 60-х годов. Лампы создали тот звук, который мы до сих пор ассоциируем с электро-музыкой. Но с середины 70-х транзисторные технологии завоевали большую часть рынка, благодаря новым усилителям, достигавшим большей горомкости без искажений и требовавших меньших затрат на обслуживание.

Но нам нравятся искажения, т.н. дисторшн (distortion) - когда лампы прогреты и на них поступает мощный сигнал, они начинают искажать оригинальный звук. Лампы, разогнанные до точки искажения, назваются перегруженными (overdriven) . Перегруженные лампы дают нам естественную компрессию , то есть сигналы с относительно низким уровнем звучат также громко, как и сигналы с более высоким уровнем. Результатом этого является сустейн , который позволяет гитаристам держать одну ноту долгое время. Вокруг дисторшна и сустейна развился целый музыкльный стиль, поэтому лампы вовсе не сошли со сцены даже с появлением транзисторных технологий, многие выбирают ламповые комбики .

Перегрузка преампа - одним из значительных нововведений в гитарных усилителях было появление в середине 70-x ручки "master control" . Этот регулятор позволяет управлять мощностью выходного каскада усилителя отдельно от преампа. Это дало возможность перегружать секцию преампа - и получать таким образом аналоговый дисторшн - без опасности взорвать дом нереальной громкостью выходного каскада.

Перегрузка основного усилителя - самый богатый звук дисторшна достигается, когда перегружаются и преамп, и основной усилитель мощности, но в этом случае усилитель звучит ОЧЕНЬ громко. Поэтому профессионалы часто предпочитают пользоваться небольшими ламповыми усилителями, которые можно спокойно разогнать до порогового значения, не боясь оглушить коллег по группе и быть выкинутым из клуба.

Ламповый динамический отклик - многие музыканты находят, что ламповые усилители высокого качества (то есть те, в которых стоят высококачественные лампы) очень живо и органично реагируют на тонкие нюансы в динамике и технике исполнения. Играете вы более жестко или более мягко - хороший ламповый усилитель точно отражает разницу.

Лаповая "теплота" - еще один фактор, который удерживает многих исполнителей в "ламповом лагере" - это очень тонкая характерная "звуковая подпись", которую добавляют звучанию ламповые приборы. Проницательный слух заметит разницу между ламповым и транзисторным звуком. Разница состоит, в первую очередь, в отсутствии раздражающих верхних частот в ламповом звуке и в общем, более плавном, органическом его звучании.

Берем лучшее от обоих типов - Поскольку дисторшн - неотъемлемая часть своременной гитарной музыки, то производители разрабатывают такие транзисторные усилители, которые бы максимально близко имитировали звучание ламповых. Некоторые даже устанавливают настоящие лампы в каскад предусилителя, чтобы сделать звучание более "теплым". Также разрабатываются цифровые аналоги дисторшна и, таким образом, сейчас существует довольно широкий диапазон транзисторных усилителей, которые дают весьма неплохое ламповое звучание. Многие исполнители - в особенности профессиональные музыканты - предпочитают ламповые уилители, но невысокая стоимость транзисторных моделей и практически нулевые затраты на их обслуживание ведут к тому, что транзисторные усилители становятся очень популярны.

Так что покупать-то? - Мы не можем принять решение за вас, но многие новички начинают с транзисторных моделей, так как те более доступны, менее габаритны и более универсальны. Усилители для акустических гитар и клавишных, будучи нацеленными на более точную и чистую передачу исходного звучания, редко бывают ламповыми. Современные басовые усилители довольно часто бывают ламповыми, но все-таки транзисторные модели будут в данном случае более уместными даже для профессионалов. С другой стороны, даже если вы профессиональный музыкант и никогда не пробовали лампу, вы, возможно будете впечатлены теплотой звучания и прекрасным динамическим откликом настоящего лампового усилителя.

Отдельные каналы

Многие усилители обоих типов имеют такую вещь как отдельные каналы. Канал - это уникальный путь сигнала через усилитель, обладающий собственным независимым набором обработок. Вы можете настроить каждый канал на какое-то определенное звучание и в процессе игры, не сбиваясь с темпа, переключаться между ними. Для этого многие мультиканальные усилители оснащаются прибором под названием футсвич (footswitch) , который дает возможность переключать каналы без помощи рук.

• Переключение каналов очень удобная опция для гитаристов, которые в процессе игры часто переключаются с дисторшна на более спокойный чистый звук. Имейте, однако, в виду, что если на усилителе нет ручки "Master Volume" , то дисторшн будет звучать гораздо громче. Так что отдельная педаль дисторшна между гитарой и усилителем все же лучше.
• Для гитаристов, играющих на акустической гитаре различные каналы используются для достижения разных звуковых эффектов при исполнении, к примеру, ритм- или соло-партий. Один из каналов таких усилителей часто используется для вокального микрофона, кроме того, многие модели имеют вход для гитарного микрофона и для пьезо-звукоснимателя.
• Басовые усилители обычно одноканальные. Если же есть несколько каналов, то дополнительные каналы используются для специальных эффектов, таких как слэп или игра с перегрузом.
• Многоканальные клавишные усилители используют свои каналы чтобы согласованно подключать различные клавишные инструменты, драм-машины и прочий клавишный стафф.

Какая мощность?

Мощность обычно измеряют в ваттах (Вт), и она означает ту мощность электрического тока, которая способна "разогнать" динамики. К сожалению, многие производители измеряют мощность по разному, а также разные типы динамиков по-разному реагируют на разную мощность тока. Мощность - это весьма скользкая тема. Однако есть несколько подсказок:

• Грубо говоря, чем больше мощность, тем громче звучит усилитель (относится к одному типу усилителей). Обычно ламповые ватты громче, чем ватты транзисторные , особенно в случае высококачественных усилителей класса "А", у которых 5 ватт звучат также как транзисторные 40.
• В общем случае, более громкий усилитель дает вам больше свободы для контроля над звуком, так как вы сможете слышать себя среди остальных музыкантов, не разгоняя усилитель до запредельных значений.
• Если вы покупаете усилитель для новичка, не надо думать так: "Ну, сейчас я ему куплю слабенький усилок, пусть потренируется, а когда начнет играть с другими музыкантами - куплю помощнее". Для новичка "учебный усилитель" - это ошибка , поскольку большинство таких приборов не годятся для совместной игры и могут нанести вред в области развития музыканта именно в коллективе, а это для молодых музыкантов один из основополагающих мотивов для занятий музыкой вообще. Фатальная опция "учебных усилителей" - выход для наушников, который позволят играть "никого не беспокоя".

Так какая все-таки мощность?

Существует миллиард факторов, влияющих на то, будет ли определенный усилитель достаточно громким в определенной ситуации. Это зависит от того, какую музыку вы играете, сколько человек в группе, громкий ли барабанщик, есть ли духовая секция, какого размера зал и сцена и где стоит усилитель. К счастью, если вы играете на стадионе или огромной сцене, то там достаточно звукоусилительной аппаратуры, чтобы вы себя услышали, достаточно просто поставить к усилителю микрофон и подключить его к мониторной системе. Но приблизительно можно сказать так:

• В случае транзисторного усилителя , 40W с 10" динамиками достаточно для "поджемовать", но может не хватить, если играет вся группа с барабанщиком.
• Почти любой 60W гитарный или клавишный усилитель с 12" динамиками звучит достаточно громко в большинстве ситуаций.
• 30W ламповый гитарный усилитель класса "А" достаточен для игры полным составом группы всегда.
• Басовый усилитель для того, чтобы быть услышанным, должен быть мощнее. 60W транзисторный басовый комбик достаточен для большинства ситуаций, но если сцена большая, может потребоваться 100W с несколькими динамиками.

Дополнительные эффекты

Аналоговый ревербератор - звук становится таким, будто вы играете в большом гулком зале. Этот эффект есть во многих усилителях, начиная с 1950-х годов. В нектороых винтажных моделях встроен еще эффект тремоло - ритмичное изменение громкости сигнала.

Эквалайзер - во многие усилители встроен также эквалайзер в виде 2 или 4 ручек, которые усиливают или ослабляют определенный диапазон частот. Например, ручки "Treble" и "Bass" на домашней стереосистеме - это 2-полосный эквалайзер. В многих усилителях есть также ручки "High middle" (верхняя середина) и "Low middle" (нижняя середина). Некоторые модели обладают графическим эквалайзером, где каждый диапазон частот регулируется слайдером.

Цифровые эффекты - современные модели усилителей часто предлагают набор цифровых эффектов, таких как дисторшн , ревербератор , echo, хорус , флэнжер , питч , автовау и другие, которые управляются с передней панели и могут быть сохранены в пресеты для каждого канала усилителя. С такой системой вы сможете заранее выбрать несколько эффектов, отрегулировать звучание, затем сохранить их в пресет и в нужный момент мгновенно вернуться к ним, выбрав нужный пресет. Также вы можете воспользоваться встроенными заводскими пресетами.

Петля эффектов - Некоторые усилители, особенно hi-end модели предусматривают наличие т.н. "петли эффектов", позволяющей включать внешнюю цепь обработки сигнала между секцией преампа и усилителем мощности. Вы просто подключаете провод из выхода петли эффектов на усилителе во вход ваших примочек, а из примочек провод подключается во вход петли эффектов, и дальше сигнал идет на усилитель мощности.

Динамики - там, где колесо встречается с дорогой

Не все динамики одинаковы. Качество динамиков, через которые и звучит ваш усилитель, - очень важная деталь в звучании. В общем случае, дорогие динамики более тяжелые и имеют сложную конструкцию. Самые лучшие динамики дают приятную окраску звука, выделяя или заглушая определенные частоты. Тип такой окраски зависит от того, какую музыку вы играете. Джазмены и металлисты вряд ли выберут одинаковый тип динамиков.

• 8" динамики - используются в маленьких учебных усилителях
• 10" динамики - используются в учебных усилителях или в более мощных, но вместе с другими динамиками, побольше
• 12" динамики - стандарт для большинства инструментальных усилителей и кабинетов
• 15" и 18" динамики - используются в отдельных кабинетах и, почти исключительно в басовых усилителях

Сколько людей столько и мнений, и ламповый звук в этом не исключение. Многие ценители музыки склоняются к мнению о том, что ламповая аппаратура воспроизводит звук лучше, чем её полупроводниковые аналоги. Эта статья не призвана внести какой либо ясности в подобные суждения, со своей стороны, я постараюсь воздержаться от «ярлыков» и оценок.

Важным «потребителем» ламповых усилительных приборов являются музыканты, по большей части гитаристы. Чем обоснована такая народная любовь однозначно сказать сложно, от себя могу лишь добавить, что все гитарные усилители, собранные мной, были ламповыми, и звучание ни единого из них меня не разочаровало. Сегодня хотелось бы рассказать о, пожалуй, самой простой конструкции лампового гитарного усилителя, которую только можно найти. Феерическими инновациями в схеме данная конструкция не фонтанирует, всё собрано, как говориться «по учебнику», ознакомимся:

Классическая связка триод-пентод, рекомендованные режимы ламп и минимум обвеса – характерные черты этого агрегата. При своей простоте, усилитель даёт 3 Ватта неискаженной мощности на частотах от 100 Гц до 12 КГц и с чувствительностью входа 130 мВ. Если Вы не ставите перед собой цель озвучивать концертный зал, а всего-то хотите порепетировать с друзьями дома – такой вариант может стать наиболее оптимальным решением. Схема проста, не содержит дефицитных деталей, практически не требует настройки и работает стабильно. При наличии у Вас опыта собирать радиоаппаратуру, сборка такого усилителя не займёт много времени.

Двигаясь слева направо, рассмотрим схему подробнее . Первым элементом в ней является резистор R4 – он необходим для создания смещения на сетке триода. Его практическая роль заключается в установке уровня чувствительности входа усилителя. Чем выше будет его номинал, тем выше будет и чувствительность. Наоборот, уменьшая его, вход усилителя становится менее чувствительным. Уменьшать и увеличивать его стоит на этапе настройки усилителя. Максимальное значение этого резистора обычно указывается в характеристиках лампы. Для лампы 6Н1П, которая использована в нашем случае, это значение составляет 1 М (мегаом). Следующий элемент – сама лампа триод, на которой собран предварительный каскад. Вместо указанной лампы можно использовать подобные ей триоды: 6Н3П, 6Н2П, 6Н23П. Обвес предварительного каскада составляют резисторы R2, R3 и конденсатор C2. Резистор R3 стоит в катоде лампы, чем задаёт ей режим работы. Его величина выбирается зависимо от желаемых показаний напряжения на аноде и основываясь на характеристиках лампы. Мощность резистора может быть небольшой, в нашем случае достаточно будет и полуваттного. Данный резистор шунтируется конденсатором C2. Ёмкость этого конденсатора желательна максимальная – это позволит побороть часть фона, лампа будет работать стабильнее, а это, в свою очередь, влияет и на конечный результат – звук. Поскольку напряжение в цепях катода обычно маленькое, рабочее напряжение конденсатора может не превышать 10 Вольт. В приведённой схеме напряжение на катоде составляет не более 1.3 - 2 Вольт. Последним, но не по значимости, элементом предварительного каскада является резистор в цепи анода. Его номинал определяется так же как и резистора R3. Мощность может не превышать 0.5 – 1 Ватта. Нормальным показанием напряжения на аноде лампы данной схемы будет 90 – 100 Вольт.

Предварительный каскад необходим для того, что бы «раскачать» оконечный, чувствительность которого очень мала. Связующим звеном между этими двумя каскадами является переходной конденсатор С1 и переменный резистор R1. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 300 Вольт, это зависит от того, какое напряжение будет на аноде триода. Что касается номинала этого конденсатора – не всё так просто, как, примером, в цепях катода. Через этот конденсатор фактически звук переходит в следующий каскад усиления, а это значит, что качество конденсатора непосредственно влияет на качество звука. Важно помнить, что чем больше его ёмкость, тем лучше он будет пропускать низкие частоты, и наоборот, чем ёмкость будет меньше, тем лучше будут проходить высокие частоты. Переходной конденсатор влияет на весь окрас звука и тембр всего усилителя, и найти своё звучание можно опытным путём: попробуйте конденсаторы разной ёмкости и остановитесь на наиболее понравившемся Вам варианте. Резистор R1 служит для регулировки громкости. Его номинал может колебаться в пределах от 100к до 1М. Характеристика желательна логарифмическая или прямая. Самой большой проблемой будет треск. Порядка 90 % всех переменных резисторов трещат во время их вращения и этим самым значительно портят общую картину. Всё тем же опытным путём было выяснено, что наиболее качественными в этом плане являются переменные резисторы фирмы ALPHA, по возможности старайтесь найти именно их.

Оконечный каскад реализован на лампе 6П14П. Схема её включения также типична и основывается на характеристиках этого пентода. Единственный обвес этой лампы – это цепь катода. Как и в триоде, тут стоит резистор R5, который зашунтирован электролитическим конденсатором C3. Мощность резистора в этом случае необходима больше, чем в триоде, и в моём варианте составляет 2 Ватта. Номинал не далёк от рекомендуемых 120 Ом. Конденсатор в этой цепи может быть меньшей ёмкости сравнительно с триодом.

Одним из основных элементов любого лампового усилителя является выходной трансформатор. В этой схеме был использован советский выходной звуковой трансформатор ТВЗ-1-1. Он рассчитан на нагрузку 8 Ом и вполне приемлем для мощности 3-4 Ватт. Также можно использовать трансформаторы ТВЗ-1-9 (для нагрузки 4 Ома). В качестве эксперимента или в случае, если не удастся добыть звуковой трансформатор, можно попробовать использовать для этих целей трансформаторы типа ТВК, но следует помнить, что частотная характеристика и уровень искажений в этом случае могут значительно уступать специализированным трансформаторам.

Настройка и отладка собранной схемы заключается в подборе номиналов деталей, которые задают режимы лампам. Также сюда относим подбор переходного конденсатора. При включении и после полного прогревания ламп усилитель работает сразу. Все напряжения лучше мерить когда усилитель хорошо прогреется, минут через 15-20 после включения и работы.

Советы по сборке усилителя . Собирая ламповый усилитель, даже такой простой как этот, стоит помнить, что одна из их главных проблем – фон. Фон может возникать по многим причинам. Для того, что бы не сидеть часами и не искать где же в полезный сигнал пролазит всякая гадость, можно воспользоваться таким приёмом как сборка с конца. Смысл заключается в том, что усилитель собирают не с начала (предварительного каскада) а с конца (оконечного). То есть первым делом собираем пентодную часть: подключаем выходной трансформатор, питание цепь катода и включаем. Если в динамике \ колонках слышен несильный фон \ треск – каскад работает. При касании пальцем либо же отвёрткой вывода первой сетки должен быть характерный звук. Если реакции не происходит – что то не так, следует проверить монтаж и распайку элементов, работоспособность лампы либо выходного трансформатора с динамиком, померить напряжения и проверить режимы. Когда оконечный каскад собран, можно двигаться дальше и собирать предварительный. Методика всё та же: собираем, включаем и слушаем. Такая последовательность сборки позволяет определить в каком из каскадов появляется фон, а это значит, что и бороться с ним знаем где. Важно помнить о мерах безопасности – будьте осторожны, работая с высоким напряжением.

Реализовать такой усилитель можно на различных типах шасси – в этом плане Ваша фантазия – Ваш лучший помощник. Важно помнить, что перед тем как сверлить дырки следует тщательно продумать компоновку всех элементов снаружи и внутри шасси. Мой вариант усилителя реализован на куске алюминиевого оцинкованного профиля размерами 250мм (длина) на 75мм (ширина) и на 40мм (высота). Такой материал для шасси был выбран потому, что он хорошо проводит электрический ток и заземление можно провести прямо по шасси, а также к нему легко паять. Выглядит это следующим образом:

Блок питания смещён влево. Он состоит из силового трансформатора ТАН-19 и дросселя, затем идёт лампа выходного каскада, лампа предварительного и выходной трансформатор. Лампу предварительного каскада желательно ставить дальше от силового трансформатора, поскольку она более чувствительна к фону от переменного напряжения. Для уменьшения фона можно её также поместить в экран. Следует разносить подальше между собой также силовой и выходной трансформаторы.

Все провода, по которым идёт переменный ток лучше свивать между собой косичкой по 2 – это уменьшает фон и не дает проводам болтаться. Провода должны быть максимально короткими, но не на столько что бы мешать монтажу и настройке.

Одним из минусов такого шасси является то, что оно достаточно хлипкое в силу своей тонкости. Также существенно портит общую картину то, что необходимо чем-то закрывать боковины шасси. Что бы не царапать поверхность, на которой стоит усилитель, были использованы изоляционные трубки. Внутри монтаж осуществлён так:

Все элементы, которые одним концом сидят на заземлении, припаяны прямо к шасси. В общем вся конструкция усилителя разрабатывалась с точки зрения необходимого минимума и практичности, что позволило собрать её за полвечера.

P.S. Конструкция усилителя оказалась на столько практичной, что было решено оформить прибор в полноценный корпус. В схему изменений не вносилось, но в своей реинкарнации для шасси был использован двухсторонний стеклотекстолит, а корпус выполнен из дубовых ступенек, предварительно пропитанных морилкой и вскрытых лаком.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
V1	Радиолампа	6Н1П	1			В блокнот
V2	Радиолампа	6П14П	1	6Н3П, 6Н2П, 6Н23П		В блокнот
C1	Конденсатор	10 нФ	1			В блокнот
C2		4700 мкФ, 10 В	1			В блокнот
C3	Электролитический конденсатор	330 мкФ, 10 В	1			В блокнот
R1	Переменный резистор	500 кОм	1			В блокнот
R2	Резистор	110 кОм	1	1 Вт

Таскать вещи – это отстой, а таскать тяжелые вещи – это вдвойне отстой. Эти утверждения не требуют доказательств, но мы, гитаристы, должны постоянно с этим мириться, так как не требует доказательств и то, что наши драгоценные усилители и кабинеты 4х12 зачастую очень большие и тяжёлые. И пока мы не станем рок-звёздами со своей командой, нам придется таскать этих огромных подонков своими руками. Такова тяжелая сущность гитаризма. Однако, из этого тяжелого экзистенциализма есть выход, и имя ему – миниатюрные ламповые головы.

Приходит время маленьких голов, друзья мои. Современные системы звуковоспроизведения и усиления чудовищно мощны и высокоэффективны, а это значит, что не важно какого размера зал, где вы будите выступать, и какого размера ваш усилитель, так как даже маленький комбик может прокачать роком целый стадион. Стеки из больших голов и кабинетов до сих пор довольно впечатляющи, и через них прикольно играть, но всё это больше необязательно. Маленький, 15-ти или 20-ти ваттный усилитель и небольшой кабинет отлично справятся с работой на любом концерте на свете.

С ростом популярности таких небольших устройств, каждая компания, производящая усилители, умеет в своей линейке маленькую, мало и среднемощную ламповую голову. Без дальнейших церемоний представляем вашему вниманию несколько наших любимых миниатюрных ламповых зверей.

Tiny Terror – это первообраз маленькой м ламповой головы и она до сих пор одна из лучших, так что будет упущением не упомянуть про неё. Tiny Terror, с возможностью переключать мощность с 15 на 7 Ватт, - это идеального размера голова для практически любого концерта, репетиции или студийной работы, в которой она могла бы оказаться. Она даже может запитать два кабинета 4х12, если это действительно нужно. Пара EL84 даёт удивительный звуковой диапазон, как чистого, так и перегруженного звука. Всего один канал с тремя регулировками позволяет настроить теплый клин, мясной кранч для классического рока, тут даже достаточно гейна для околометального перегруза.

В общем, с какой стороны ни посмотри, Tiny Terror – это отличный усилитель, и уровень продаж тому подтверждение. Terror мало того, что проделал отличную работу для Orange, так еще эта зажигательная маленькая голова совершила революцию во всей индустрии. Линейка Terror была значительна расширена со времен выпуска Tiny Terror в 2006. Пара хай-гейновых моделей для металлистов, 30/15/7 ваттный Dual Terror, к котором есть два переключаемых канала и больше пространства в звуке, что особенно хорошо для тех, кто любит громкий чистый звук и педали.

Night Train появился вместе с волной, поднятой Orange Tiny Terror. И если с первого взгляда все кажется по-британски схожим: 15 и 7,5 Ватт, две лампы EL84, практичный и крепкий металлический корпус. Однако, стоит лишь включиться и различия становятся очевидны. У Night Train богатый, звонкий, классический воксовский звенящий чистый звук, в корне отличный от гортанного лая TT. И это определяет своё собственное место этого маленького Vox во вселенной крошечных голов. Позже компания Vox обновила серию Night Train, добавив туда еще больше функций и выжав еще больше различных звуков из этого компактного форм-фактора. Теперь тут два канала – British и Girth, что расширяет палитру от винтажного воксовского чистого и драйва до хай-гейнового современного звука, а переключатель Thick ещё добавляет гейна. Трехполосный EQ добавляет возможностей для более скрупулёзного формирования звука, а встроенный ревёрб добавляет объема в палитру звуков Night Train.

Немецкие исследователи звука из Hughes & Kettner всегда специализировались на комбинации музыкальности и инноваций, и их Tubemeister 18 определенно поднял планку для всех маленьких ламповых голов. Как и во многих других подобных усилителей, в Tubemeister 18 стоит пара EL84, и как можно угадать по названию, голова выдаёт максиму 18 Вт мощности. Пожалуй, на этом сходство с продуктами других компаний заканчиваются. В отличии от других, основанных на EL84 небольших усилителей, Tubemeister 18 уходит от насыщенного средними частотами звука типичного для этих устройст, и даёт более современный, более полный спектр, с подчеркнутой чистотой и упругостью поверх винтажной основы. Запас гейна в его двух каналах довольно впечатляющ, от хлетского колючего чистого до рычащего трэша и всё что между этими крайностями. В Tubemeister 18 так же есть две функции, отсутствующие у конкурентов, например, встроенный выход H&K Red Box DI, который позволяет записываться напрямую, и кнопка Power Soak, которая из 18 Вт делает 5 Вт, а из 5 Вт - 1 Вт Даже на такой мощности голова выдает жирный, насыщенный звук, но на приемлемой мощности.

Многие знаю, что Jet City – это еще одна компания Mike Soldano, основанная с миссией дать гастролирующим гитаристам прагматичный, ультра-надежный ламповый усилитель по доступной цене. Во многом, JCA20H – это воплощение этой философии в жизнь. Пара EL84 выдают реальный ламповый рык с яйцами. Тут всего один канал с регулировкой гейна в преампе, мастер-громкость, трехполосный EQ и регулировка Presence, которая своеобразно регулирует поток звука от ваших пальцев до усилителя. Jet City JCA20H с одинаковой легкостью может звучать ярким, искрящимся чистым звуком, мягким, но упругим ламповым драйвом и плотным жирным кранчем. Включился, и отжигай. Что еще нужно?

Довольно часто Laney ассоциируют с самым известным их эндрорсером - Tommi Iommy из Black Sabbath. И голова Ironheart IRT15H – это истинный наследник этого наследия Судьбы. Хотя этот 15 ваттный ламповый зверь с двумя EL84 внутри выдает широкую гамму отличных звуков, лучше всего он подходит для агрессивного, высокогейнового разрушения звуком, тогда как другие усилители – не совсем. В Ironheart IRT15H просто огромный запас по гейну, такой, что многим гитаристам он будет просто не нужен. А его упругие низкие частоты и широкие возможности по формированию звука, позволяют «нарулить» пугающе жестокие металлические тона, даже тогда, когда он работает в одноваттном режиме. Это небольшое Железное Сердце может причинить боль на любом уровне громкости, что отлично подойдет треш-монстрам, как в студии, так и на сцене.

Любой меломан хотел бы слышать теплый ламповый звук от своей гитары, но хороший усилитель позволить себе может не каждый. Эта статья поможет вам сделать ламповый гитарный усилитель своими руками.

Некоторое время назад один мой друг попросил сделать для него усилитель. У меня было несколько ламп и привод CD-ROM, и я решил, что смогу ему помочь. На видео мой друг играет на гитаре с собранным усилителем. Приступим к сборке простого лампового усилителя!

Шаг 1: Инструменты

Для сборки вам понадобятся:

• паяльник
• дрель
• клеевой пистолет
• сверла по металлу и по дереву разных размеров
• большое сверло 1,3 см

Шаг 2: Материалы

Материалов для сборки вам понадобится немного:

• силовой трансформатор, который может выдавать 277-300 В
• трансформатор накала 6В
• выключатель
• мощный лучевой тетрод 6П6С
• 12А лампа – 7 шт.
• привод CD-ROM
• 100к потенциометр – 2 шт.
• 6,4 мм аудио разъем
• 0,02 мкФ конденсатор – 3 шт.
• 0,002 мкФ конденсатор
• 120 мкФ электролитический конденсатор
• 10 мкФ электролитический конденсатор
• резисторы: 10к, 32к, 100к, 1М
• мостовой выпрямитель
• индуктивный дроссель
• выходной трансформатор 900:4

Шаг 3: Готовим привод CD-ROM

Когда я начал собирать усилитель, я искал из чего сделать металлический корпус для него, и решил использовать старый привод CD-ROM. Сначала снимите нижнюю крышку и вытащите все пластиковые детали и электронику. Теперь надавите на отверстие в верхней крышке, чтобы убрать кусок металла, который держит наклейка.

У вас должно получиться круглое отверстие, идеально подходящее для тетрода. Теперь сверлом 1,3 см сверлим отверстия для ламп предусилителя. Потом сверлим отверстия в передней стенке под выключатель, потенциометры и аудио разъём. Их можно вставить в предназначенные для них отверстия.

Шаг 4: Монтируем ламподержатель

Ламподержатель соединяет лампы с усилителем. Я решил сделать ламподержатель из дерева, хотя его можно просто купить. Контакты ламп я покрасил простым карандашом и оставил отпечатки на листе ДСП, это метки для сверления отверстий. Потом просверливаем эти отверстия и приклеиваем термоклеем провода, так, чтобы один оголенный конец провода находился в отверстии.

Потом обрезаем стороны ламподержателя по максимуму, чтобы сэкономить место внутри корпуса привода. Так как одна лампа, 6Ж4П, служит контрольной лампой включения, ей провод не нужен. В центре делаем отверстие под диод. Ламподержатель готов.

Шаг 5: Источник питания

Следуйте схеме на рисунке, чтобы собрать источник питания. Так как в источнике питания стоит миниатюрный автотрансформатор, его шасси «горячее», из-за этого он опаснее обычного. Для пущей безопасности используйте разделительный трансформатор, или обычный силовой трансформатор. Обязательно используйте индукционный дроссель и сглаживающий трансформатор, чтобы убрать помехи. Источник питания должен выдавать стабильные 300-350 В напряжение по В+ и до 6В напряжение накала.

Шаг 6: Делаем проводку

При соединении компонентов следуйте схеме на рисунке. Чтобы снизить уровень помех лучше использовать короткие соединительные провода. Распиновка ламп тоже есть в приложенных рисунках. Здесь вы можете проявить фантазию и разместить провода и компоненты так, как вам понравится. Только убедитесь, что те провода, которым нельзя касаться друг друга, не соприкасаются.

Шаг 7: Тестирование

Когда сборка будет завершена, усилитель нужно испытать. Подключите его к разделительному автотрансформатору и постепенно поднимайте напряжение, чтобы проверить, не коротит ли где и не идет ли дым. Если все работает нормально, подключайте свою гитару, айпод или банджо и слушайте действительно громкую музыку. Удачной сборки!
Предупреждение! При сборке усилителя вы имеете дело с потенциально смертельным напряжением, вы действуете на свой страх и риск!

В комментариях многие жаловались на небезопасную конструкцию, с чем я полностью согласен. Этот простой усилитель может представлять опасность для людей, не знакомых с техникой безопасности при работе с электричеством. Также есть жалобы на скудное наполнение усилителя. В нем нет силового трансформатора потому, что у меня его не было в наличии, а собирал прибор я из того, что было под рукой. То же с ламподержателем. В завершение, потом этот усилитель будет встроен в кабинет.