Развитие технологий неизбежно приводит к тому, что основные компоненты персональных компьютеров становятся более производительными, а значит, и «горячими». Для станций требуется высокоэффективное охлаждение. В качестве отличного варианта для решения такой задачи можно предложить для ПК.

Основные преимущества

Подобная система имеет целый ряд преимуществ в сравнении с традиционным воздушным охлаждением. В первую очередь следует помнить о высокой теплопроводности воды в сравнении с воздухом, а это сказывается положительно на всей системе охлаждения. Следующий нюанс касается высокопроизводительных кулеров, которые создают много шума при прохождении больших масс воздуха. С водяным охлаждением уровень шума минимизируется во время работы всей системы. Современное водяное охлаждение для ПК характеризуется простотой установки при высочайшей производительности. При том, что такая система стоит довольно дорого, она становится выбором очень многих, то есть ее популярность неустанно растет.

Общая характеристика

Водяная система охлаждения для ПК представляет собой совокупность элементов, используемых для переноса воды в качестве теплоносителя. От традиционной воздушной она отличается тем, что все тепло сначала передается воде, а потом уже воздуху. При использовании такой системы все тепло, вырабатываемое процессором и остальными тепловыделяющими элементами, передается посредством специального теплообменника воде. Этот компонент называется ватерблоком. Вода, которая нагрелась таким образом, переносится в следующий теплообменник - радиатор, где ее тепло передается воздуху, покидая пределы компьютера. За движение воды в системе отвечает специальный насос, который обычно называют помпой.

Установка водяного охлаждения для ПК дает массу преимуществ за счет того, что выше, чем воздуха, благодаря чему обеспечивается более эффективный и быстрый отвод тепла от охлаждаемых элементов, а значит, и более низкие температуры. При всей совокупности равных условий данный тип всегда будет намного эффективнее в сравнении со всеми остальными.

Водяная система охлаждения (для ПК и пр.) показала себя довольно надежным и производительным решением за все время его использования. Даже при применении в различных системах, устройствах и механизмах, которые требовательны к надежности и мощности охладителей, к примеру, в двигателях внутреннего сгорания, радиолампах, мощных лазерах, станках на заводах, АЭС и прочих.

Компьютер и водяное охлаждение

Высокая эффективность такой системы позволяет не только добиться более мощного охлаждения, способного положительно сказаться на стабильности и разгоне системы, но и понизить уровень шума компьютера. Можно собрать такую систему, чтобы обеспечить разогнанному компьютеру работу при минимальном уровне создаваемого шума. Именно эта причина делает такие системы особо актуальными для пользователей мощнейших компьютеров, любителей сильного разгона, желающих сделать свой ПК тише, но не желающих идти на компромисс с мощностью.

Нередко геймеры устанавливают себе трех-четырех чиповые видеоподсистемы, при этом работа видеокарт осуществляется с высокой температурой и частыми перегревами, а также с сильным шумом используемых систем охлаждения. Может даже показаться, что для современных видеокарт проектируются такие охладители, которые не позволят использовать мультичиповые конфигурации. Именно поэтому в случаях установки видеокарт одна возле другой часто возникает целый ряд проблем, ведь им просто неоткуда черпать холодный воздух. На рынке имеются альтернативные системы воздушного охлаждения, предназначенные для мультичиповых конфигураций, однако и они не спасают положение. Именно водяное охлаждение ПК в данном случае способно радикально исправить ситуацию, то есть понизить температуру, улучшить стабильность и повысить надежность работы компьютера.

Компоненты водяного охлаждения

В данную систему входит определенный набор компонентов, которые условно делятся на обязательные и необязательные, то есть устанавливаемые по желанию.

Итак, обязательные комплектующие для водяного охлаждения ПК включают: ватерблок, помпу, радиатор, фитинги, шланги, воду. При том, что список необязательных элементов можно расширить, обычно в него включаются: термодатчики, резервуар, сливные краны, контроллеры вентилятора и помпы, измерители и индикаторы, второстепенные ватерблоки, бэкплейты, присадки к воде, фильтры. Для начала следует рассмотреть компоненты, без которых водяное охлаждение для ПК попросту не станет работать.

Ватерблоки

Ватерблок представляет собой специальный теплообменник, посредством которого тепло от греющегося элемента передается воде. Чаще всего его конструкция предполагает наличие медного основания, а также пластиковой или металлической крышки с набором креплений, предназначенных для закрепления ватерблока на охлаждаемом элементе. Для всех тепловыделяющих компонентов компьютера существуют ватерблоки, даже для тех, на которые они не особо требуются, то есть их производительность от этого сильно не возрастет. К основным и наиболее востребованным элементам можно отнести процессорные ватерблоки, ватерблоки для видеокарт и системных чипов. Приспособления для видеокарт бывают двух типов: закрывающие только сам графический чип, закрывающие все элементы видеокарты, которые при работе нагреваются.

При том, что изначально такие элементы делались из толстых листов меди, современные тенденции в данной области привели к тому, что основания ватерблоков теперь делают тонкими, чтобы от процессора к воде тепло передавалось намного быстрее. Помимо этого увеличение поверхности теплопередачи достигается за счет микроигольчатых и микроканальных структур.

Радиаторы

В системах водяного охлаждения радиатором называется водно-воздушный теплообменник, передающий воздуху тепло от воды, которое набирается в ватерблоке. Существует два подтипа радиаторов в таких системах: пассивные, то есть не оснащенные вентилятором, и активные, то есть их продувает вентилятор.

Итак, если вас интересует установка водяного охлаждение для ПК, то стоит отметить, что безвентиляторные радиаторы встречаются не так часто, так как их эффективность заметно ниже, что характерно для всех видов пассивных систем. Помимо низкой производительности, такие радиаторы характеризуются большими габаритами, из-за чего они редко помещаются даже в модифицированные корпуса.

Продуваемые радиаторы, то есть активные, являются более распространенными в компьютерных системах водяного охлаждения, так как их эффективность заметно выше. В случае применения бесшумных или тихих вентиляторов можно добиться бесшумной или тихой работы всей охлаждающей системы, то есть позаимствовать основное достоинство пассивного охлаждения.

Помпа

Помпа представляет собой электрический насос, задачей которого является обеспечение циркуляции воды в системе охлаждения компьютера, без него вся конструкция просто не будет работать. Помпы могут работать как от 220 вольт, так и от 12 вольт. Поначалу, когда в продаже почти не встречалось помп для таких установок, энтузиастами использовались аквариумные помпы, работающие от городской сети, что создавало некоторые трудности, так как их нужно было включать синхронно с компьютером. Для этих целей обычно использовались реле, включающие помпу автоматически при старте компьютера. Развитие систем водяного охлаждения дало возможности для появления новых приспособлений, которые при питании от компьютерных 12 вольт обладали высокой производительностью при компактных размерах.

Так как современные ватерблоки характеризуются очень высоким коэффициентом водного сопротивления, а это ведь плата за высокую производительность, с ними рекомендуется использовать мощные помпы. Это связано с тем, что с даже наиболее мощным, современная водная система охлаждения для ПК не полностью продемонстрирует свою производительность. Не стоит особо гнаться за мощностью, применяя в одном контуре несколько помп или насосы от отопительных систем, так как это не приведет к повышению производительности всей системы в целом. Этот параметр ограничивается эффективностью ватерблока и теплорассеивающей способность радиатора.

Шланги

ПК с водяным охлаждением просто немыслим без применения шлангов или трубок, так как именно они соединяют разные компоненты системы между собой. Чаще всего для компьютеров используются шланги из ПВХ, в крайнем случае, из силикона. Размер шланга не оказывает влияния на производительность, тут главное - не выбирать слишком тонкие, то есть диаметром менее 8 мм.

Фитинги

С помощью фитингов производится подключение шлангов к компонентам системы охлаждения. Их вкручивают в отверстие с резьбой на компоненте без применения так как в качестве уплотнения соединения используются резиновые кольца. Сейчас подавляющее большинство компонентов поставляется без фитингов. Сделано это для того, чтобы у пользователя была возможность самостоятельно подобрать подходящий для себя вариант, ведь они существуют разных типов и под разные размеры шлангов. Наиболее популярным типом являются а также фитинги-елочки. Они могут быть прямыми или угловыми, а устанавливаются в зависимости от того, как производится установка водяного охлаждения на ПК.

Вода

Если вы хотите сделать игровой ПК с водяным охлаждением, то должны понимать, что для этих целей требуется брать дистиллированную воду, то есть избавленную от каких-либо примесей. На западных сайтах иногда пишут о необходимости использования но она отличается от дистиллированной только способом подготовки. Иногда воду заменяют специальными смесями или добавляют в нее присадки. В любом случае не рекомендуется использовать воду из под крана или бутилированную.

Необязательные компоненты

Обычно и без них система водяного охлаждения ПК работает вполне стабильно и без проблем. Основной смысл использования необязательных компонентов состоит в том, чтобы сделать систему более удобной в эксплуатации, либо они служат в качестве декора.

Итак, если вас заинтересовала установка водяного охлаждения на ПК своими руками, то вы можете использовать помимо основных компонентов и дополнительные, первым из которых является резервуар, или Чаще всего вместо него для удобной заправки системы используется фитинг-тройник и заливная горловина. Преимущество варианта без резервуара состоит в том, что при установке системы в компактный корпус ее можно разместить гораздо удобнее. Установка водяного охлаждение на ноутбуке может потребовать наличия резервуара для обеспечения удобства заправки и более удобного удаления воздушных пузырей из системы. Не принципиально, каким объемом характеризуется резервуар, так как он не оказывает воздействия на производительность системы. Выбор размера и формы расширительного бачка зависит только от индивидуальных предпочтений и внешнего вида.

Представляет собой компонент, обеспечивающий удобство слива воды из системы охлаждения. Он в обычном состоянии перекрыт. Этот компонент способен сильно повысить удобство пользования в плане обслуживания.

Индикаторы, датчики и измерители выпускаются специально для тех, кто не может остановиться на минимуме компонентов, а любит различные излишества. В их числе представлены электронные датчики потока и давления воды, температуры воды, контроллеры, которые подстраивают работу вентиляторов под температуру, контроллеры помп, механические индикаторы и прочие.

Фильтр встречается в некоторых системах водяного охлаждения, где его подключают к контуру. Он занят тем, что отфильтровывает разнообразные механические частицы, которые оказались в системе - это пыль, которая могла присутствовать в шлангах, осадок, появившийся из-за использования антикоррозионной добавки или красителя, остатки пайки в радиаторе и прочее.

Внешняя или внутренняя СВО?

Если вам интересно, как установить водяное охлаждение на ноутбуке, то тут стоит сначала сказать о наличии двух видов систем. Внешние обычно выполняются в виде отдельного ящика, то есть модуля, который подключается к ватерблокам посредством шлангов. В корпусе внешней системы обычно находится радиатор с вентиляторами, резервуар, помпа, а иногда и блок питания для помпы с температурными датчиками. Понятно, что такой вариант оптимален для ноутбука, так как корпус лэптопа не позволит разместить это все в нем. Для компьютера такие системы удобны тем, что пользователю не потребуется дорабатывать корпус своего ПК, но неудобны, если вы решите переставить прибор в другое место.

Существует внутреннее водяное охлаждение для ПК. Установить самому такую систему довольно сложно, если сравнивать ее с внешней. Среди плюсов подобной системы отмечается удобство при необходимости переноски компьютера в другое место, так как для этого не потребуется сливать всю жидкость. Еще одно достоинство состоит в том, что внешний вид корпуса при этом никак не изменится, а при правильном моддинге такая система послужит еще и украшением.

Готовые системы или персональная сборка?

Можно сделать водяное охлаждение ПК своими руками, используя для этого отдельные компоненты, а можно воспользоваться уже готовыми решениями, которые сопровождают подробнейшие инструкции. Большинство энтузиастов убеждено, что решения «из коробки» характеризуются низкой производительностью, однако это совсем не так. Многими марками выпускаются комплекты с высокой производительностью, к примеру, Danger Dan, Alphacool, Koolance, Swiftech. В числе преимуществ готовых систем отмечается удобство, так как в одном наборе имеется все необходимое для установки. Помимо того производители часто нацелены на то, чтобы помочь пользователям в любых сложившихся обстоятельствах, поэтому в комплект входят разнообразные элементы и крепления. Однако неудобно, что у пользователя отсутствует возможность выбрать именно те компоненты, которые ему необходимы, системы продаются только в сборе.

Можно и самостоятельно сделать водяное охлаждение для ПК. Отзывы большинства опытных пользователей говорят о том, что в этом случае система будет более гибкой, так как вы сможете подобрать компоненты, подходящие именно вам. Кроме того, если составлять систему из отдельных компонентов, можно иногда сэкономить. Минусом такого подхода является сложность сборки, особенно для новичков.

Выводы

В качестве основных плюсов систем водяного охлаждения можно назвать возможность сборки мощного и тихого ПК, расширение возможностей в плане разгона, улучшение стабильности при разгоне, продолжительный срок эксплуатации и прекрасный внешний вид. Такое решение позволяет собрать мощный игровой компьютер, который будет работать без лишнего шума, что совершенно недостижимо для воздушных систем.

В числе минусов обычно отмечается сложность сборки, ненадежность и дороговизну. Однако такие недостатки можно назвать спорными и относительными. В плане сложности сборки можно отметить, что это не намного сложнее, чем собирать сам компьютер. К надежности правильно собранных систем тоже нет претензий, так как при условии правильной сборки и эксплуатации проблем не возникает.

Как полностью cвоими руками сделать систему водяного охлаждения компа

все в рабочем состоянии

Современные процессоры, графические или основные, становятся все мощнее. С прилагающимися кулерами, температура даже в простое может превышать 60 градусов. А как шумят вентиляторы! Поэтому появилось выражение:»Видеокарта пошла на взлет”))
Но есть альтернативное решение.

Инструкция

Уровень сложности: Непросто

Что вам понадобится:

• Лист меди/алюминия, толщиной 1мм
• Клей момент, нужен по-любому, может пригодиться и
• Герметик
• антенны от старых (или новых) радиоприемников
• шланг ПВХ
• аквариумная помпа
• бутылка
• монитор с помойки (ЭЛТ)

1 шаг

Садимся за стол.
Замеряем извлеченный из компа (будьте осторожны) процессор линейкой. Прикидываем размер будущего водоблока, он должен покрывать всю крышку процессора, но излишек большим быть не должен.
Допустим, 4см на 4см.

2 шаг

Разбираем старый монитор, в нем есть разные радиаторы, выберите самый близкий к размеру процессора. Помните, лучше излишек, чем недостаток. В радиаторе есть дырочка для болта, которым крепится транзистор. Изнутри ее залейте клеем, снаружи обмажьте термопастой (не в процессе сборки, конечно)) если размеры радиатора позволяют, можно вкрутить туда тот болт, обмазав клеем, процессор будет не на нем стоять, а на свободном месте). Свободное место зашкурить на доске самой мелкой шкуркой.

3 шаг

Из листа металла вырезаем крышку для радиатора, загибаем «крылышки”, которые будут прикрывать бока радиатора. «Крылышки” рисовать с учетом высоты ребер радиатора. Вырезаем, загибаем (в тисках под 90 гр), подставляем к радиатору, т.е. днищу. Вместо радиатора, если не нашли, можно использовать такую же крышку, только высота будущего водоблока должна быть минимальной.

4 шаг

Таким же образом выполняем детали водоблоков GPU , северного моста, только для них можно обойтись и без радиаторов, для видеокарты можно днище чуть поцарапать изнутри.
Вкладываем детали друг в друга, закрепляем в таком положении тисками,заливаем швы клеем, оставив маленькую дырочку, размер ее не принципиален, но чем меньше, тем лучше. Изнутри швы можно промазать герметиком)))

5 шаг

Для наглядности ребра… гм… в другой проекции

После высыхания деталей (через двое суток) берем антенну, разламываем сильным раздвижением. Самую толстую трубку раскусываем: если короткая, то на 2 части, если длинная, то на 4 (кусачками раскусываем, а не зубами).
Берем сверло по толщине трубки, сверлим в CPU -водоблоке 3 отверстия насквозь, кроме последнего ребра. См. картинку. Теперь замазываем среднюю дырочку клеем, и ту, размер которой не принципиален. Еще раз промазываем швы.

6 шаг

Высохло? Вставим трубки в боковые дырочки, обмажем клеем. То же самое с другими водоблоками.
Изготовляем крепления под сокеты, чтобы плотно прижималось.

7 шаг

Гыг-гыг

Отрежем у бутылки горловину, вставим туда погружной фильтр, иначе помпу. Крепим 5-мм-е шланги, думаем: не хватает радиатора. От печек, покупные брать не будем: сделаем сами!
Остался радиатор от процессора. Еще 3 подобных берем у друзей, если будем разгонять, или 2, если не будем.

8 шаг

Место на радиаторе, где лежит проц, закрываем крышкой, похожей на крышку от чипсета, но с четырьмя лепестками. Заливаем, сохнет, сверлим, вставляем – все по старому сценарию.

9 шаг

Собираем накоНЕЦ!
У меня такая схема: помпа в бутылке – радиатор♣ – радиатор – радиатор♣ – северный мост – CPU – помпа в бутылке.
♣ – вентилятор, все от 5 вольт

10 шаг

Смотрим температуру: при 20% разгоне 4 пня выше 70 не поднималась (сейчас разгон убран).

• Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск
• Протестируйте систему перед установкой
• Воду можно заливать дистиллированную, но у меня год вода из-под крана крутится
• Ни в коем случае не забывайте про щель, размер к-й не принципиален, ни в одном водоблоке, и в радиаторах, и не забывайте ее залить после просверливания дырочек.
• Один радиатор лучше поставить между северным мостом и CPU.

Радиаторы и кулеры – об этом даже писать не так интересно, потому что все это давно есть в любом компьютере и этим никого не удивишь. Жидкий азот и всякие там системы с фазовым переходом – еще одна крайность, шансы встречи с которой в хозяйстве обычного человека почти нулевые. А вот «водянка»… в вопросе охлаждения компьютера это как золотая середина – необычно, но доступно; почти не шумит, но в то же время охладить может что угодно. Справедливости ради, СВО (система водяного охлаждения) правильней называть СЖО (система жидкостного охлаждения), ведь, по сути, залить внутрь можно что угодно. Но, забегая вперед, я использовал обычную воду, так что орудовать больше буду именно термином СВО.

Совсем недавно я достаточно подробно писал про сборку нового системного блока. Получившийся стенд выглядел следующим образом:

Вдумчивое изучение списка говорит о том, что тепловыделение некоторых устройств не просто высокое, а ОЧЕНЬ высокое. И если подключить все как есть, то внутри даже самого просторного корпуса будет как минимум жарко; а как показывает практика, будет еще и очень шумно.

Напомню, что корпусом, в который собирается компьютер, является пусть и не очень практичный (хотя с каждым разом я убеждаюсь в обратном), но очень презентабельный Thermaltake Level 10 – у него есть минусы, но за один только внешний вид ему можно очень многое простить.

На этом этапе материнская плата была установлена в корпус, в нее поставлена видеокарта – предварительно в самый верхний PCI-слот.

Установка радиатора/помпы/резервуара

Один из самых интересных этапов работы, на который у нас ушло больше всего времени (если бы мы сразу пошли по легкому пути, то управились бы за полчаса, но сперва мы перепробовали все сложные варианты, из-за которых все работы суммарно растянулись на 2 дня (конечно же, далеко неполных).

Система водяного охлаждения очень похожа на ту, что применяется в автомобилях, просто немного побольше – там тоже есть радиатор (чаще всего не один), кулер, охлаждающая жидкость и т.д. Но у автомобиля есть одно преимущество – солидный встречный поток холодного воздуха, который играет ключевую роль в охлаждении системы во время движения.

В случае с компьютером, отводить тепло приходится тем воздухом, который есть в комнате. Соответственно, чем больше размеры радиатора и количество кулеров, тем лучше. А так как хочется минимум шума, то эффективное охлаждение будет достигаться в основном за счет поверхности радиатора.

А суть проблемы заключалась в следующем. В скайпе мы предварительно сошлись на мнении «повесим сзади радиатора на 2-3 секции – его более чем хватит!», но как только мы взглянули на корпус, оказалось, что все не так-то просто. Во-первых, для трехсекционного радиатора там действительно было маловато места (если крепить радиатор на то отверстие, куда предполагается установка выдувного кулера корпуса), а во-вторых, даже если бы и хватило, то никак не получилось бы открыть сам корпус – мешалась бы «дверь» системного отсека:)

В общем, вариантов установки радиатора в корпус Thermaltake Level 10 мы насчитали минимум четыре – все они возможны, на каждый потребовалось бы разное количество времени и у каждого были бы свои плюсы и минусы. Начну с тех, что мы рассматривали, но которые нам не подошли:

1. Установка радиатора на задней (от пользователя) боковой стороне, то есть на съемной дверце.
Плюсы:
+ Возможность горизонтальной и вертикальной установки любого радиатора, хоть на 3-4 кулера
+ Размеры корпуса особо не увеличились бы

Минусы:
- Пришлось бы сверлить в дверце от 4 до 6-8 отверстий
- Снимать дверцу было бы очень неудобно
- При горизонтальном расположении потребовался бы радиатор с нестандартным расположением отверстия для залива жидкости
- При вертикальном расположении шланги были бы очень длинными и с большим изгибом
- Корпус будет стоять слева от меня (на подоконнике), а теплый воздух от кулеров в лицо мне не нужен:)

2. Установка радиатора сверху, на «кожухе» отсека блока питания. Плюсы и минусы идентичны

3. Установка двухсекционного радиатора внутри системного отсека

Плюсы:
+ Простота решения
+ Внешне не было бы никаких изменений
+ Дверца системного отсека открывалась бы без проблем

Минусы:
- Подошел бы только 2-секционный радиатор (этого мало для железа конфига)
- В таком случае браться холодному воздуху было бы не откуда, а гонять туда-сюда теплый воздух не хотелось.
- Были бы сложности по «расстановке» помпы и резервуара
- Даже если использовать сверхтонкие кулеры, перекрывались бы все SATA-разъемы (если бы они выводились на пользователя, а не вбок, то этой проблемы бы не было)

В общем, все эти варианты мы в той или иной степени попробовали – потратили много времени на поиски нужных компонентов, их примерку и т.д.

Самым последним вариантом оказалось достаточно необычное решение – может быть не самое на первый взгляд красивое, но действительно практичное. Это установка радиатора на задней стороне корпуса через специальный регулируемый переходник с механизмом типа «ножницы» .

Плюсы:
+ Ничего не пришлось сверлить
+ Возможность повесить ЛЮБОЙ радиатор
+ Отличная продуваемость
+ Не перекрывался доступ к разъемам материнской платы
+ Минимальная длина шлангов, минимум изгибов
+ Конструкция съемная и транспортабельна

Минусы:
- Не самый презентабельный внешний вид:)
- Открыть дверь системного отсека теперь не так просто
- Достаточно дорогой переходник

Почему мы пришли к этому варианту в последнюю очередь? Потому что во время поисков для предыдущих трех вариантов, совершенно случайно нашли переходник, про который все забыли, а в в интернет магазине его не было) Глядя на единственный (последний) экземпляр монтажной рамки Koolance Radiator Mounting Bracket , я подумал «И чего только не придумают!». Суть в следующем – в отверстия для крепления к корпусу заднего выдувного кулера вставляются 4 «конусных гвоздя», на которые вешается специальная рамка.

Конструкция этой рамки такова, что ее длинна может изменяться путем подкручивания фиксаторов, а снимается она смешением двух частей ее корпуса (чтобы отверстия разжались и ее можно было снять с «гвоздиков») – вот я загнул!) Гораздо проще понять все по фото.

Рамка металлическая и очень прочная – в этом я убедился, когда мы на пробу повесили 3-секционный (на 3 кулера) радиатор. Ничего не болтается и не качается, все висит намертво, но в «разжатом» случае дверь вполне себе открывалась – такой вариант меня полностью устраивал!

Радиаторов на выбор было огромное количество – черные, белые, красные… В этом вопросе меня больше всего удивил 4-секционный TFC Monsta , способный отвести до 2600Вт тепла (это, видимо, SLI из четырех 480ых)! Но мы люди гораздо проще, поэтому решили остановиться на том радиаторе, который примеряли - Swiftech MCR320-DRIVE . Его преимущество в том, что он объединяет в себе сразу три компонента – радиатор (MCR320 QP Radiator для трех 120мм кулеров), резервуар для жидкости и помпу высокого давления (MCP350 Pump , полный аналог «обычной» помпы Laing DDC ). По сути, с такой железякой для СВО потребуется докупить только водоблоки, шланги и прочие мелочи, что у нас уже было. Помпа работает от 12В (от 8 до 13.2), издавая шум 24~26 dBA. Максимальное создаваемое давление составляет 1.5бар, что примерно равно 1.5 «атмфосферам».

Для радиатора было три кулера-претендента – Noctua , Be Quiet и Scythe . В итоге остановились на индонезийских (с японскими корнями) Scythe Gentle Typhoon (120мм, 1450 об/мин, 21 dBA) – эти вертушки не первый день пользуются большим спросом у многих пользователей. Они ооочень тихие, а качество балансировки подшипников просто удивляет – кулер будет неестественно долго крутиться даже от самого легкого прикосновения. Срок службы составляет 100000 часов при 30°C (или 60000 часов при 60 °C), чего хватит для морального устаревания данного системника.

Обзор этих «тайфунов» был на ФЦентре – советую почитать . Поверх кулеров были поставлены защитные решетки, чтобы ребенок не засунул в вентиляторы чего-нибудь жизненно необходимого.

Примеряем получившуюся конструкцию к системному блоку – выглядит очень необычно) Но зато смотрите, как удобно – чтобы залезть внутрь корпуса (или снять систему охлаждения), достаточно нажать одну «кнопку» и вся конструкция, фактически, уже отсоединена. Сжимаем монтажную рамку и имеем полный доступ к внутренностям – там более чем просторно, ведь мы туда ничего не громоздили. Может быть я описал не самый удобный вариант, но… если учесть, что после сборки компьютера лазить внутрь практически не придется, а хорошее охлаждение гораздо важнее, то я считаю наше решение правильным.

Конструкция в сборе весит 2.25 килограмма, а с жидкостью и фитингами, наверное, все 3 – забегая вперед, даже такой вес рамке от Koolance оказался по силам, за что ей респекты и уважухи:)

Финишная прямая

Дело осталось за малым – установить все компоненты, «обвязать водой» и протестировать получившийся компьютер. Все началось с установки фитингов – красивые такие железки (в виде «ёлочек»), которые через специальные прокладки (и иногда, когда резьба фитинга очень длинная, через специальные спэйсеры) устанавливаются в соответствующее отверстие водоблока или резервуара – для затягивания мы использовали небольшой разводной ключ, но тут тоже важно не перестараться.

Помимо фитингов, в два отверстия водоблока видеокарты были установлены специальные заглушки:

После этого мы продумали маршрут, по которому будет идти вода. Правило простое – от менее нагретого к более. Соответственно, «выход» радиатора соединяется сперва с водоблоком материнской платы, из него выход на процессор, затем в видеокарту и уже потом обратно на вход в радиатор, остужаться. Так как вода одна на всех, то температура всех компонентов в результате будет примерно одинаковой – именно из этих соображений делают многоконтурные системы и именно по этой причине не имеет смысла подключать к одному контуру еще и всякие там жесткие диски, оперативку и т.д.

Роль шланга досталась красному Feser Tube (ПВХ, рабочая температура от -30 до +70°C, давление на разрыв 10МПа), для нарезки которого использовался специальный хищный инструмент.

Ровно отрезать шланг – может быть и не так сложно, но очень важно! Почти на все шланги были надеты специальные пружины против изгибов и изломов шланга (минимальный радиус петли шланга становится равным ~3.5см).

На каждый шланг (с обеих сторон) в области фитинга нужно установить по «хомуту» – мы использовали красивые Koolance Hose Clamp . Устанавливаются они с помощью обычных плоскогубцев (с грубой мужской силой), поэтому нужно действовать аккуратно, чтобы случайно не задеть чего-нибудь.

Пришло время поработать над соединением «внутреннего мира» с «внешним». Для того, чтобы иметь возможность снять радиатор-резервуар-помпу (например, для открытия корпуса или для транспортировки), мы поставили на трубки так называемые «быстросъемы» (быстросъемные клапаны), принцип действия которых до безобразия прост.

Когда мы поворачиваем соединение (как у BNC-коннекторов), отверстие в трубке закрывается-открывается, благодаря чему разобрать «водянку» можно меньше чем за минуту, без всяких луж и прочих последствий. Еще парочка дорогих, но прекрасно выглядящих железяк:

Расходы

5110 - Водоблок EK FB RE3 Nickel на материнскую плату
3660 - Водоблок EK-FC480 GTX Nickel+Plexi на видеокарту
1065 - Бэкплэйт EK-FC480 GTX Backplate Nickel на видеокарту
2999 - Водоблок Enzotech Stealth на процессор
9430 - Помпа/радиатор/резервуар Swiftech MCR320-DRIVE
2610 - Два быстросъемных клапана Release Coupling
4000 - Переходник Koolance Radiator Mounting Bracket
1325 - Три кулера Scythe Gentle Typhoon (120мм) для радиатора
290 - Четыре фитинга EK-10mm High Flow Fitting
430 - Термопаста Arctic-Cooling-MX-3
400 - Девять зажимов для шлангов Koolance Hose Clamp
365 - Жидкость Nanoxia HyperZero
355 - Шланг Feser Tube

Столь высокая цена в данном случае вызвана тем, что использовались fullcover-водоблоки для ОЧЕНЬ горячих железок, все тепло от которых нужно рассеивать соответствующим радиатором. Для более простых систем подобные решения просто не понадобятся, так же можно обойтись и без декоративных накладок и всяких быстросъемных клапанов – в таких случаях можно запросто уложиться и в половину стоимости. Цена среднестатистической «водянки» составляет 12-15 тысяч рублей, что в 4-5 раз превышает стоимость действительно хорошего процессорного кулера.

Включение и работа

После того, как все компоненты системы были соединены, подошло время к «leak-тесту» (тест на протечку) – в радиатор была залита охлаждающая жидкость (дважды дистиллированная вода Nanoxia HyperZero красного цвета, с антикоррозийными и антибиологическими присадками) – в контур вошло порядка 500 мл.

Парень в хабрамайке заправляет радиатор)

Т.к. нельзя исключать вероятность того, что к компонентам компьютера что-то было подсоединено не так, было решено отдельно проверить работу самой системы водяного охлаждения. Для этого все провода (от кулеров и от помпы) были подсоединены, а в 24-пиновый разъем блока питания вставлена скрепка – для «холостого хода». На всякий случай внизу мы положили салфеток, чтобы малейшую течь было легче обнаружить.

Нажатие кнопки и… все как задумывалось) Честно сказать, до этого мне приходилось видеть водянки (помимо интернетов) только на различных выставках и конкурсах, где было очень шумно; поэтому я подсознательно готовился к «журчанию ручья», но уровень шума приятно удивил – по большей части было слышно только работу помпы. Первоначально присутствовали «шипящие» звуки – из-за пузырьков воздуха, находящихся внутри контура (их было видно в некоторых местах шлангов). Для решения этой проблемы была открыта пробка резервуара-радиатора – от циркуляции потока воздух постепенно вышел и система стала работать еще тише. После долива жидкости пробка была закрыта и компьютер поработал еще минут 10. Шума от кулера блока питания и от трех на радиаторе не было слышно вообще, хотя их воздушные потоки давали о себе знать.

Убедившись в том, что система полностью работоспособна, мы решили окончательно собрать тестовый стенд. Подключение проводов заняло не больше минуты – гораздо дольше искали монитор и провод для его подключения, т.к. все работали на ноутбуках;) Фраза «Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key» стала бальзамом на душу – мы вставили один из «рабочих» SSD-дисков (с Windows 7 на борту) - хорошо, что новый комп принял такой вариант. Для полного счастья только обновили драйвера для чипсета и установили драйвера для видеокарты.

Запускаем диагностического монстра Everest , где на одной из вкладок находим показания датчиков температуры: 30°C были справедливы для всех компонентов системы – CPU, GPU и материнской платы – что ж, очень приятные цифры. Равенство цифр вызвало предположение о том, что охлаждение в режиме простоя ограничено комнатной температурой, ведь ниже нее температуры в обычной водянке быть не может. В любом случае гораздо интересней посмотреть, какая ситуация будет при нагрузке.

15 минут «офисной работы» и температура видеокарты поднялась до 35°C.

Начинаем с проверки CPU, для чего используем программу OCCT 3.1.0 – спустя достаточно продолжительное время в режиме 100% нагрузки, максимальная температура процессора составила 38°C, а температура ядер 49-55°C соответственно. Температура материнской платы составляла 31°C, северного моста - 38°C, южного - 39°C. Кстати, это очень примечательно, что у всех четырех ядер процессора была практически равная температура – судя по всему, это заслуга именно водяного блока, который отводит тепло равномерно со всей поверхности крышки процессора. 50+ градусов для 4-ядерного Intel Core i7-930 с TDP в 130Вт – на такой результат едва способен хоть один стоковый воздушный кулер. А если и способен, то шум от его работы при этом вряд ли кому-то понравится (интернет гласит о температуре данного процессора в 65-70 градусов с кулером Cooler Master V10 – тот, что с элементом Пельтье).

Видеокарту по привычке прогревали программой FurMark 1.8.2 (в простонародье «бублик») – вряд ли на скорую руку можно было придумать что-то более ресурсоемкое и информативное.

Помимо «Эвереста» так же была установлена программа EVGA Precision 2.0 . На максимально доступном разрешении (с максимальным сглаживаниями) был запущен стресс-тест с ведением лога температуры – уже минуты через 3 температура видеокарты устоялась на отметке в 52 градуса! 52 градуса в нагрузке для топовой (на данный момент) видеокарты NVIDIA GTX 480 на архитектуре Fermi – это не просто здорово, это замечательно!)

Для сравнения, температура видеокарты в нагрузке со штатным кулером может доходить до 100 градусов, а с хорошим нереференсным – до 70-80.

В общем, температурный режим в полном порядке – в нагрузке кулеры выдувают из радиатора практически холодный воздух, а сам радиатор еле теплый. Не буду говорить в этой статье про разгонный потенциал, скажу лишь, что он есть. Но гораздо приятней совсем другое - система работает практически бесшумно!

The end

Можно долго рассуждать о получившемся результате, но он мне понравился, как и всем тем, кто его уже успел посмотреть. Как ни крути, а в корпусе Thermaltake Level 10 мне удалось собрать более чем производительный конфиг, который еще долгое время будет актуальным. Более того, почти без проблем «встала» полноценная система водяного охлаждения, которая помимо хорошего охлаждения начинки дает +5 к внешнему виду. Говоря о температурном режиме, можно смело говорить и о солидном потенциале для разгона – сейчас даже в нагрузке система охлаждения работает далеко не на пределе возможностей.

Я забыл написать про еще один важный плюс – интересность. Пожалуй, это самое интересное, что мне приходилось делать с железками – ни одна сборка компьютера не приносила столько удовольствия! Одно дело, когда ты собираешь обычные «бездушные» компики, совсем другое дело – когда понимаешь всю ответственность и подходишь к делу со всей душой. Такая работа занимает далеко не 5 минут – все это время ты ощущаешь себя ребенком, играющим во взрослый конструктор. А еще инженером-технологом-конструктором-сантехником-дизайнером, да просто гиком… в общем, интересность сильно повышенная!

Системы водяного охлаждения для различных компонентов ПК в последнее время на слуху. Почему водяное охлаждение для компьютера выглядит настолько привлекательным? По какой причине оно лучше обычного воздушного? Обо всем этом вы узнаете в продолжении статьи.

Что бы у вас не стояло - "водянка" или простой кулер, физически, вы просто перемещаете тепло из одного места в другое. Помимо этого без кулера и радиатора, конечно, не обойтись. Они используются в обеих видах охлаждения. В принципе, любая система охлаждения компьютера работает по одним и тем же принципам, принципам термодинамики.

По сути, в основном водяное охлаждение для компьютера используется разве что для придания сборке эстетичности. Не поймите неправильно, водяное охлаждение способно справляться с огромным тепловыделением, сохраняя при этом низкие температуры.

Если вы смотрите в сторону цены/качества - то лучше всего взять хороший башенный кулер для процессора и видеокарту с двумя-тремя вентиляторами. Этого будет вполне достаточно, чтобы никогда не достигать температурного предела. Да и на сегодняшний день, при том же разгоне вы скорее упретесь в "железные" ограничения, нежели в температурный лимит.

Водяное охлаждение для компьютера практически не издает заметного шума. Кулеров может быть много, но уровень шума зависит как раз от скорости вращения оных. Например, если вы поставите 5 120 мм вертушек на частоте 1200 оборотов, и сравните с двумя такими же, но с 3000 оборотами, именно второй вариант будет шумнее.

Эстетика

Как сказано выше, водяное охлаждение применяется больше для вида, чтобы выделиться среди других. С помощью водяного охлаждения сделать это можно по-разному. Заметьте, никто не сказал что системы с воздушным охлаждением не могут выглядеть эстетично. Системы водяного охлаждения популярны среди моддеров. Благодаря им мы увидели в продаже такие штуки, как прозрачные боковые крышки, светодиодные ленты, кабеля в разноцветных оплетках.

У вас есть 4 варианта оснастить "водянкой" ваш компьютер. Как вариант, можно купить готовый кулер. Так вы не будете морочить себе голову с установкой и получите то же водяное охлаждение, еще и на гарантии.

Второй вариант - использовать мягкие трубки, цветные или прозрачные. Это наиболее удобный способ для сборки ввиду гибкости трубок и простоты в использовании.

Третий, и пожалуй наиболее популярный метод - пользоваться готовыми негнущимися акриловыми трубками. Прямые линии, сгибы трубок под углом придадут вашей сборке необычности.

Есть еще медные трубки. Практически полностью идентичны акриловым, разве что их проще согнуть. Ну и дешевизна тоже берет свое. Медь красиво сочетается с никелированными панелями. Что бы вы не выбрали, выйдет получаете очень тихая система, способная справляться с огромным тепловыделением.

Компоненты водяного охлаждения

Если вы думали что сборка своего ПК была сложной, у меня для вас плохие новости. Для сборки системы водяного охлаждения вам понадобятся: корпус, трубки, радиатор(ы), процессорный блок, блок для видеокарты, панель на плату видеокарты, резервуар(ы), помп(ы), компрессионные фитинги, угловые фитинги, запорные клапаны, охлаждающая жидкость и вентиляторы. С тех пор как вы решили сделать водяное охлаждение самому - будьте готовы раскошелиться. Красота требует жертв.

Процессорный блок

Пожалуй, самый важный компонент системы водяного охлаждения для компьютера. Убедитесь в том, чтобы блок был совместим с вашим процессором. Хотя, иногда этим можо пренебречь, т.к по размеру чипы от Intel и AMD практически не отличаются. Популярный вариант - Corsair H110.

Блок для видеокарты

Тут тоже нужно убедится о совместимости вашей карты с блоком охлаждения. Есть производители, например EKWB, которая выпускает блоки охлаждения, разработанные специально для карт серий Windforce от Gigabyte, Strix от ASUS, Lightning от MSI.

Блок для оперативки

Охлаждать ли оперативную память или нет - ваш выбор. Обычно дорогие планки идут уже с красивыми радиаторами, и лично я не вижу смысла в водяном охлаждении оперативной памяти. И никто вас не накажет, если все что вы собираетесь охлаждать подобным образом - лишь процессор и карта.

Фитинги

Система водяного охлаждения для компьютера требует закрепления трубок фитингами. Это наиболее важная часть системы. В зависимости от того, какую трубки вы выбираете, вам понадобятся либо компрессионные фитинги, либо акриловые фитинги. Если не хотите заморачиваться, можно просто взять стандартные.

Однако, если вы сторонник эстетики и прямолинейности, можно докупить те же угловые фитинги, как правило на 45 или 90 градусов. Кроме того, стопорный клапан может пригодиться для обслуживания.

Помпы и резервуары

Технически, вам не нужно покупать резервуар, чтобы успешно работать с водяным охлаждением. Тем не менее, они выглядят довольно впечатляюще, и так намного легче заполнять систему с водяным охлаждением по сравнению с другими методами.

Однако вам всегда понадобится насос, чтобы гарантировать, что жидкость в вашей системе переливается, отводит тепло от ваших основных компонентов и выходит к радиаторам.

Радиаторы и постоянное давление

Система водяного охлаждения для компьютера требует хорошей организации внешнего охлаждения помимо самих водяных трубок и насосов.

На этом этапе нам нужно узнать, как отводить накопившееся тепло. Единственный вариант - использование радиаторов. Можно сделать это как вам нравится, используя отдельные узлы для ваших видеокарт и процессоров или комбинируя их в одну систему.

Радиаторы же по прежнему необходимы, дабы избавиться от всего этого тепла, а так же соответствующие вентиляторы, чтобы это все выдувать. После того, как вы решите, сколько радиаторов позволяет разместить ваш корпус и сколько вы собираетесь использовать, вам нужно ближе познакомиться с понятием FPI и толщиной радиаторов, которые вы будете использовать.

FPI означает ребро на дюйм. По сути, чем выше FPI, тем выше постоянное давление, которое вам понадобится для эффективного перемещения холодного воздуха через этот радиатор.

Например, если у вас есть радиатор с 38 FPI , вам вероятно, понадобятся вентиляторы с оптимизацией давления. Однако, если у вас более глубокие радиаторы с меньшим FPI, равным 16, вы не увидите никакой сопоставимой разницы между вентиляторами постоянного давления или вентиляторами, использующими потоки воздуха. В этих случаях лучше оснащать радиаторы классическими кулерами.

Сборка и проектирование вашей системы

На этом этапе стоит уделить внимание выбору железа для вашей сборки. Для начала присмотрим лучший корпус. На рынке существует множество корпусов готовых для установки водяного охлаждения, начиная с маленьких MiniITX, заканчивая огромными E-ATX.

Как только вы нашли подходящий вам корпус, надо посмотреть, какие радиаторы возможно установить. Затем стоит продумать размещение трубок и сколько узлов охлаждения вы планируете поставить - 1 или 2. Как только вы все продумали, нужно узнать сколько нужно купить фиттингов и каким образом вы планируете запустить систему. Обычно на каждое охлаждаемое устройство нужно два фиттинга.

Для нас вопрос выбора корпуса был не сложен. Мы взяли Fractal Define S, специально разработанный для использования водяного охладения. Поставим два радиатора наверх и три спереди. Охлаждать будем две карточки от Nvidia и Intel Core i7-5820K.

В роли материнки будет ASUS X99 Sabertooth - на топовом чипсете Х99 и потрясающим дизайном. Плата покрыта черными и серыми защитными элементами. А чтобы добавить контраста - будем использовать белую жидкость.

Выбор нужного корпуса может оказаться непростой задачей, особенно для мода с водяным охлаждением. Как писалось выше, нужно смотреть в сторону готовых решений, предусматривающих возможность водяного охлаждения. Parvum, Phanteks, Corsair, Caselabs и Fractal как раз специализируются на выпуске корпусов для подобных модов, и позволяют превратить сборку ПК в искусство. Так же следует позаботиться о количестве радиаторов, о месте размещения резервуара, и как будут размещены трубки.

Фитинги и узлы

Начнем процесс сборки. Как и со сборкой обычного ПК, стоит собирать все сначала вне корпуса, чтобы увидеть как оно все работает, и уже только потом пихать все в корпус. Мы протестировали по отдельность каждую видеокарту, память и процессор со стоковым охлаждением, перед тем, как установить водяное охлаждение.

Далее идет сам процесс сборки, освобождение внутренностей корпуса от ненужных составляющих, например слотов для установки жестких дисков и т.д. Затем устанавливаем материнскую плату, оперативную память и видеокарты. Все плотно прикручиваем, чтобы ничего не выпало и не повредилось. Затем прикрутили радиаторы. Настало время установки резервуара и фитингов.

Укладка кабелей

В сборках подобного рода, укладка проводов должна быть безупречной. Не думаю что вам понравятся потрепанные провода, вылазящие изо всех щелей. Они не только будут мешать прокладке трубок, но и нормальной циркуляции воздуха. Блоки питания от Be Quiet!, Cooler Master, Corsair, EVGA и Seasonic укомплектованы уже отдельными кабелями с оплеткой. Как вариант, можно приобрести ее отдельно и "одеть" провода. Да, это сложно и займет много времени, но результат того стоит.

Ко всему прочему был приобретен отдельный контроллер кулеров от Phanteks. Благодаря ему, управлять пятью кулерами намного проще, к тому же скорость вращения будет зависеть от температуры процессора (которая в этой сборке будет достаточно низкая).

Сборка и наполнение СО

Пришло время начинать сборку системы охлаждения. Выровняйте отрезок трубки между двумя точками, которые вы хотите соединить, затем отрежьте немного больше чем вам кажется.

Лучше иметь немного про запас, так как трубку всегда можно обрезать. Затем открутите один из фитингов, насадите, покручивая, трубу на фитинг и наденьте другой конец обжимного фитинга на незакрепленный конец. Затем завинтите его, сжав трубопровод. Если вы изо всех сил пытаетесь вставить трубку, используйте пару плоскогубцев с иглами. Осторожно вставьте их в конец трубки и аккуратно растяните трубу, чтобы было легче работать.

Теперь вам предстоит снять муфту с другого фитинга, предварительно прикрепить его к новой трубке и сделать то же самое с другим концом.

Не столь важно, куда идет трубка, когда все работает в одном узле. Как только система загерметизирована и находится под давлением, температура воды будет одинакова, вне зависимости от того, к какому компоненту какая трубка идет. Все благодаря физике.

Подойдем к самому страшному этапу сборки - наполнению нашей системы. Сперва убедитесь что жидкость попадает из резервуара в помпы под силой тяжести. Затем прикрепите последний фитинг сверху резервуара. Используйте воронку, чтобы аккуратно налить наш хладагент в систему. В нашем случае мы просто взяли пустую вымытую бутылочку из-под соуса.

Прежде чем приступать, стоит убедиться что на материнскую плату не подается питание. Не лишним будет отключить питание и от процессора, видеокарт, и дисков. Сам блок тоже нужно обесточить.

Для удобства можно соединить две точки питания самом блоке питания канцелярской скрепкой, либо использовать специальный мостик. Тогда при заполнении резервуаров все сводится к банальному размыканию цепи питания. Помните, что этого не стоит делать, пока в резервуаре и насосе есть внутри жидкость.

Подведем итоги

Готовая сборка прекрасно выглядит. Как уже подметили, белая жидкость и черные блоки охлаждения отлично контрастируют с цветовой гаммой материнки. i7-5820k был разогнан до 4.4 ГГц, и температура оного вышла стандартная для подобного рода сборок - около 55 градусов Цельсия в нагрузке.

Видеокарты в режиме нагрузки выдавали около 60 градусов, а скорость кулеров для всей системы была выставлена на уровне 20%. Что касается производительности - выжать из видеокарт и процессора большее нам не удалось. В любом случае все работало на пределе их технологических возможностей. Все работало крайне тихо, даже под нагрузкой.

Тест на протекание прошел успешно. Несмотря на относительно небольшое время теста (около 45 минут), протечек не было никаких. Фитинги от EK действительно обеспечивают хороший уровень герметичности.

Главное - не повредить трубки во время сборки. В целом, перед тем, как запитать все комплектующие, стоит проводить тест как минимум в течении суток.

Если вы собираете компьютер, пользуясь критерием "цена/качество", не имеет смысла делать кастомное водяное охлаждение. Даже если брать не самые дорогие компоненты, это обойдется в сумму около 600 долларов США. система водяного охлаждения для компьютера предназначена для тех, кто хочет построить красивую и тихую рабочую станцию, способную выполнять любую задачу, которую только можно придумать.

Вывод

В этой статье было написано, какие компоненты понадобятся для сборки кастомной системы водяного охлаждения, а так же как собрать компьютер с водяным охлаждением. Думаю много кого не устраивает шум компьютера, особенно в ресурсоемких приложениях, например играх. Поэтому при наличии лишней пары сотен долларов можно взять готовый блок для процессора, и видеокарту с уже установленной водяной СО. Во всяком случае, даже если вы и не собираетесь приобретать "водянку", вы узнали как работает водяное охлаждение компьютера.

Как правильно организовать охлаждение в игровом компьютере

Применение даже самых эффективных кулеров может оказаться бесполезным, если в компьютерном корпусе плохо продумана система вентиляции воздуха. Следовательно, правильная установка вентиляторов и комплектующих является обязательным требованием при сборке системного блока. Исследуем этот вопрос на примере одного производительного игрового ПК

⇣ Содержание

Эта статья является продолжением серии ознакомительных материалов по сборке системных блоков. Если помните, в прошлом году вышла пошаговая инструкция « », в которой подробно описаны все основные моменты по созданию и проверке ПК. Однако, как это часто бывает, при сборке системного блока важную роль играют нюансы. В частности, правильная установка вентиляторов в корпусе увеличит эффективность работы всех систем охлаждения, а также уменьшит нагрев основных компонентов компьютера. Именно этот вопрос и рассмотрен в статье далее.

Предупреждаю сразу, что эксперимент проводился на базе одной типовой сборки с использованием материнской платы ATX и корпуса форм-фактора Midi-Tower. Представленный в статье вариант считается наиболее распространенным, хотя все мы прекрасно знаем, что компьютеры бывают разными, а потому системы с одинаковым уровнем быстродействия могут быть собраны десятками (если не сотнями) различных способов. Именно поэтому приведенные результаты актуальны исключительно для рассмотренной конфигурации. Судите сами: компьютерные корпусы даже в рамках одного форм-фактора имеют разные объем и количество посадочных мест под установку вентиляторов, а видеокарты даже с использованием одного и того же GPU собраны на печатных платах разной длины и оснащены кулерами с разным числом теплотрубок и вентиляторов. И все же определенные выводы наш небольшой эксперимент сделать вполне позволит.

Важной «деталью» системного блока стал центральный процессор Core i7-8700K. Подробный обзор этого шестиядерника находится , поэтому не буду лишний раз повторяться. Отмечу только, что охлаждение флагмана для платформы LGA1151-v2 является непростой задачей даже для самых эффективных кулеров и систем жидкостного охлаждения.

В систему было установлено 16 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-2666. Операционная система Windows 10 была записана на твердотельный накопитель Western Digital WDS100T1B0A. С обзором этого SSD вы можете познакомиться .

MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO

Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO, как видно из названия, оснащена кулером TRI-FROZR с тремя вентиляторами TORX 2.0. По данным производителя, эти крыльчатки создают на 22 % более мощный воздушный поток, оставаясь при этом практически бесшумными. Низкая громкость, как говорится на официальном сайте MSI, обеспечивается в том числе и за счет использования двухрядных подшипников. Отмечу, что радиатор системы охлаждения , а его ребра выполнены в виде волн. По данным производителя, такая конструкция увеличивает общую площадь рассеивания на 10 %. Радиатор соприкасается в том числе и с элементами подсистемы питания. Чипы памяти MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO дополнительно охлаждаются специальной пластиной.

Вентиляторы ускорителя начинают вращаться только в тот момент, когда температура чипа достигает 60 градусов Цельсия. На открытом стенде максимальная температура GPU составила всего 67 градусов Цельсия. При этом вентиляторы системы охлаждения раскручивались максимум на 47 % — это примерно 1250 оборотов в минуту. Реальная частота GPU в режиме по умолчанию стабильно держалась на уровне 1962 МГц. Как видите, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO имеет приличный фабричный разгон.

Адаптер оснащен массивным бекплейтом, увеличивающим жесткость конструкции. Задняя сторона видеокарты имеет L-образную полосу со встроенной светодиодной подсветкой Mystic Light. Пользователь при помощи одноименного приложения может отдельно настроить три зоны свечения. К тому же вентиляторы обрамлены двумя рядами симметричных огней в форме драконьих когтей.

Согласно техническим характеристикам, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO имеет три режима работы: Silent Mode — 1480 (1582) МГц по ядру и 11016 МГц по памяти; Gaming Mode — 1544 (1657) по ядру и 11016 МГц по памяти; OC Mode — 1569 (1683) МГц по ядру и 11124 МГц по памяти. По умолчанию у видеокарты активирован игровой режим.

С уровнем производительности референсной GeForce GTX 1080 Ti вы можете познакомиться . А еще на нашем сайте выходил MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z. Этот графический адаптер тоже оснащен системой охлаждения TRI-FROZR.

В основе сборки лежит материнская плата MSI Z370 GAMING M5 форм-фактора ATX. Это слегка видоизмененная версия платы MSI Z270 GAMING M5, которой вышел на нашем сайте прошлой весной. Устройство отлично подойдет для разгоняемых K-процессоров Coffee Lake, так как конвертер питания с цифровым управлением Digitall Power состоит из пяти двойных фаз, реализованных по схеме 4+1. Четыре канала отвечают непосредственно за работу CPU, еще один — за встроенную графику.

Все компоненты цепей питания соответствуют стандарту Military Class 6 — это касается как дросселей с титановым сердечником, так и конденсаторов Dark CAP с не менее чем десятилетним сроком службы, а также энергоэффективных катушек Dark Choke. А еще слоты DIMM для установки оперативной памяти и PEG-порты для установки видеокарт облачены в металлизированный корпус Steel Armor, а также имеют дополнительные точки пайки на обратной стороне платы. Для ОЗУ применена дополнительная изоляция дорожек, а каждый канал памяти разведен в своем слое текстолита, что, по заявлению производителя, позволяет добиться более «чистого» сигнала и увеличить стабильность разгона модулей DDR4.

Из полезного отмечу наличие сразу двух разъемов формата M.2, которые поддерживают установку накопителей PCI Express и SATA 6 Гбит/с. В верхний порт можно установить SSD длиной до 110 мм, в нижний — до 80 мм. Второй порт дополнительно оснащен металлическим радиатором M.2 Shield, который контактирует с накопителем при помощи термопрокладки.

За проводное соединение в MSI Z370 GAMING M5 отвечает гигабитный контроллер Killer E2500, а за звук — чип Realtek 1220. Звуковой тракт Audio Boost 4 получил конденсаторы Chemi-Con, спаренный усилитель для наушников с сопротивлением до 600 Ом, фронтальный выделенный аудиовыход и позолоченные аудиоразъемы. Все компоненты звуковой зоны изолированы от остальных элементов платы токонепроводящей полосой с подсветкой.

Подсветка материнской платы Mystic Light поддерживает 16,8 млн цветов и работает в 17 режимах. К материнской плате можно подключить RGB-ленту, соответствующий 4-пиновый разъем распаян в нижней части платы. Кстати, в комплекте с устройством идет 800-мм удлинитель со сплиттером для подключения дополнительной светодиодной ленты.

Плата оснащена шестью 4-контактными разъемами для подключения вентиляторов. Общее количество подобрано оптимально, расположение — тоже. Порт PUMP_FAN, распаянный рядом с DIMM, поддерживает подключение крыльчаток или помпы с током силой до 2 А. Расположение опять же весьма удачное, так как к этому коннектору просто подключить помпу и от необслуживаемой СЖО, и от кастомной системы, собранной вручную. Система ловко управляет в том числе «карлсонами» с 3-контактным коннектором. Частота регулируется как по количеству оборотов в минуту, так и по напряжению. Есть возможность полной остановки вентиляторов.

Наконец, отмечу еще две очень полезные «фишки» MSI Z370 GAMING M5. Первая — это наличие индикатора POST-сигналов. Вторая — блок светодиодов EZ Debug LED, расположенный рядом с разъемом PUMP_FAN. Он наглядно демонстрирует, на каком этапе происходит загрузка системы: на стадии инициализации процессора, оперативной памяти, видеокарты или накопителя.

Выбор на Thermaltake Core X31 пал неслучайно. Перед вами Tower-корпус, который соответствует всем современным тенденциям. Блок питания устанавливается снизу и изолируется металлической шторкой. Присутствует корзина для установки трех накопителей форм-факторов 2,5’’ и 3,5’’, однако HDD и SSD можно закрепить на заградительной стенке. Есть корзина для двух 5,25-дюймовых устройств. Без них в корпус можно установить девять 120-мм или 140-мм вентиляторов. Как видите, Thermaltake Core X31 позволяет полностью кастомизировать систему. Например, на базе этого корпуса вполне реально собрать ПК с двумя 360-мм радиаторами СЖО.

Устройство оказалось очень просторным. За шасси полно места для прокладки кабелей. Даже при небрежной сборке боковая крышка легко закроется. Пространство под железо позволяет использовать процессорные кулеры высотой до 180 мм, видеокарты длиной до 420 мм и блоки питания длиной до 220 мм.

Днище и передняя панель оснащены пылесборными фильтрами. Верхняя крышка снабжена сетчатым ковриком, который тоже ограничивает попадание пыли внутрь и облегчает установку корпусных вентиляторов и систем водяного охлаждения.