Забавный факт, который немного сложно проверить, но очень похоже на правду что за ушедший год человечество сделало более 880 000 000 000 (880 МИЛЛИАРДОВ) фотографии. И это еще не считая портретов кошек. Причем за эти 12 месяцев мы сохранили около 10% всех фотографий из когда-либо сделанных, начиная с первого закрепленного изображения, полученного в 1822 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом (Nicéphore Niepce) (оно не сохранилось, а до наших дней дошел лишь снимок «Вид из окна», созданный им же, но четырьмя годами позже).

Но при этом вряд ли кто-то сможет возразить, что из всех этих «миллиардов», не более, чем все те же 10% можно назвать действительно высокохудожественным и качественным кадром.
Многие начинающие фотографы, особенно, как ни странно – девушки, стремятся обзавестись дорогим зеркальным (или беззеркальным) фотоаппаратом, рассчитывая на то, что с его помощью им будет легко и просто создавать настоящие фотошедевры. Так же просто, как фотографировать обычным смартфоном. Однако, как в итоге показывают многочисленные паблики о продаже оргтехники в соцсетях, примерно, через два месяца после покупки дорогостоящая камера оказывается «ненужной».
А все потому, что самая главная заповедь любого фотографа гласит: неважно, насколько крута ваша фотокамера, важно – кто нажимает на кнопку затвора.
И даже если вы смогли добиться приличного качества фотоснимков от дорогого фотоаппарата, еще не значит, что на них можно будет смотреть без скуки.
При этом даже на сравнительно простую камеру смартфона опытные фотографы умудряются делать потрясающе эффектные снимки, достойные украсить глянцевые страницы известных журналов вроде GEO или National Geographic. Один из примеров тому - Коттон Коулсон (Cotton Coulson), ведущий фоторепортер и фотохудожник журнала National Geographic, который, по его собственному признанию очень часто делал свои лучшие фотографии как раз не на дорогую зеркальную фотокамеру, а на штатную камеру своего iPhone.

Давайте попробуем усвоить несколько полезных советов, которые позволят существенно улучшить как визуальное, так и художественное качество ваших грядущих «мобильных» фотокадров…

1. Используйте приложения

«Фотокамера» в вашем смартфоне – это в первую очередь – программа, которая обслуживает работу объектива и светочувствительной цифровой матрицы, а потому пользоваться исключительно тем приложением, что предлагают вам разработчики мобильных операционных систем iOS или Android можно лишь в случаях, когда вы не планируете получить от фотоснимка чего-то особенного.
Лучше присмотреться к разным программам сторонних разработчиков, чаще всего узкоспециализированных и предназначенных для разных случаев съемки.
Такие программы умеют выставлять намного более эффектную цветопередачу или более корректно устанавливать крупные планы для портретной съемки, устраняя искажения линзы. Вот несколько названий «навскидку»: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow shutter cam, Pro HDR, Camera+ и так далее... Поверьте, экспериментировать - очень интересно. Можно найти совершенно неожиданные эффекты и потом пользоваться ими в нужный момент.
В каждом приложении сразу идите в его настройки. Установите самое высокое доступное разрешение, «поиграйте» с балансом белого, значением ISO и рискните отключить автофокус.
Сделайте несколько снимков с разными эффектами и разными значениями экспопары (выдержка и дифарагма) и при разных условиях освещенности. Запомните, на каких кадрах были установлены те или иные параметры. Так вы поймете, для каких условий съемки они подходят наилучшим образом и не будете больше надеяться на автоматику, которая зачастую может и подвести.

2. Зум (увеличение)

В то время как изобретательные производители усердно, но пока безуспешно пытаются вместить в миниатюрный модуль камеры смартфона настоящий объектив с оптическим зумом, зум цифровой по прежнему, в 90% случаев остается настоящим «убийцей» хороших кадров. Абсолютно всегда такой способ увеличения связан с серьезными потерями в качестве изображения. Самый лучший «зум» в таких случаях – это вы сами. Просто не поленитесь подойти поближе, если это возможно. На худой конец – увеличить кадр вы сможете и на компьютере, причем довольно часто результат оказывается ощутимо лучше, чем тот, на который способен ваш смартфон.
При этом важно, что только таким способом вы не будете терять время на постановку увеличенного кадра, ведь его можно будет просто потом вырезать так, как нужно из большого изображения, без риска «отрезать» что-то важное неосторожным движением зума.

3. Серийная съемка

Серийная съемка – один из самых простых способов застраховать себя от неудачного кадра. Впоследствии просто выбирайте самый лучший снимок из серии, а остальные без сожаления удаляйте. Однако не делайте это раньше, чем перенесете весь отснятый материал на компьютер. На его экране рассмотреть все детали кадра намного проще и может оказаться, что кадр, хорошо смотрящийся на маленьком экране, окажется совсем не тем, который стоило бы выбирать для фотоальбома.

4. Выбор нужного ракурса

Многие даже не могут себе представить, как эффектно можно выставить кадр, просто сменив ракурс съемки. Особенно это актуально при съемке портретов, натюрмортов, макро и предметной съемке.
К примеру, одно лицо на портрете становится более выразительным при близком прямом кадре, а другое - при «взгляде» чуть сверху, снизу или сбоку. И если с громоздкой зеркальной цифровой фотокамерой подобные эксперименты более уместно проводить в условиях фотостудии, то легкий и компактный смартфон можно перемещать где угодно, когда угодно и как угодно, делая сразу несколько кадров с самых неожиданных ракурсов.

5. Выбор света

Встроенная вспышка – «опция» очень капризная, причем это актуально не только для смартфонов, но даже для любительских зеркальных фотокамер.
Дело в том, что такая вспышка работает обычно на расстоянии, очень близком к объективу, что в итоге как бы «мертвит» фотографию, искажая цвета и тени.
Встроенную вспышку желательно использовать, когда время суток уже действительно темное и без дополнительной подсветки кадра никак не обойтись, а также в дневное время, если объект съемки оказался в тени, чтобы разогнать контраст от пересвеченных участков кадра.
Вообще есть поговорка, что главный инструмент фотографа – даже не камера, а именно свет. Если он плохо ложится на объект – кадр не сделаешь даже самой дорогой профессиональной зеркальной фотокамерой. Не то, что смартфоном.
Самые лучшие условия для пейзажной съемки, как правило, утром и вечером, когда тени мягкие, переходы не слишком контрастные и яркие объекты в кадре не пересвечиваются прямыми лучами солнца, вызывая артефакты на фотографии.
При правильных настройках баланса белого и экспопары неплохо получаются кадры сразу перед грозой.

6. Предметная съемка

Предметная съемка обычно бывает нужна, если вы хотите что-то продать на интернет-аукционе и необходимо дополнить ваше объявление соответствующей иллюстрацией.
Однако проблема в том, что в обычном помещении, где, как правило, приходится снимать, условия освещенности редко бывают не только хорошими, но даже приемлемыми. Профессиональные фотографы обычно в таких случаях используют специальные «лайтбоксы» (light-box), представляющие собой куб или ширму с полупрозрачными светорассеивающими стенками, за которыми располагаются источники света.
В бытовых же условиях, при плохом освещении использовать вспышку крайне не рекомендуется. Она очень сильно засвечивает объект, превращая его в белое пятно, а пространство вокруг в «сумеречную зону».
Ситуацию можно исправить тремя нехитрыми способами…
Первый – это каким-то образом отгородить вспышку от объектива и снимаемого объекта плотной «шторкой» из бумаги или куска пластика так, чтобы свет от вспышки попал не на объект, а в сторону и вернулся уже отраженным и ослабленным. Объект в этом случае подсветится, но уже не так ярко и, к тому же, удачно отраженный свет может даже ощутимо улучшить кадр.
Второй способ – ослабить яркость вспышки, заклеив ее полупрозрачным, матовым материалом: парой листов бумаги, малярным скотчем и т.п. Свет вспышки в таком случае будет падать прямо на объект, но уже не будет таким ярким и не пересветит кадр. Можно поэкспериментировать, закрывая вспышку более или менее толстым слоем такого самодельного «светофильтра».
Наконец третий способ – светодиодный фонарик с «холодным» светом и лист белой бумаги. Расположив фонарик и бумагу по сторонам снимаемого объекта можно одновременно и осветить его фонариком с одной стороны, и скомпенсировать теневой контраст с другой бумажным листом. Вы наверняка видели такой прием по телевизору, когда ассистент оператора с большим серебристым «экраном» стоит неподалеку от актера в кадре и «подсвечивает» его, отраженным от софитов, «зайчиком».

7. Держите объектив в чистоте

Как и для любой профессиональной фотокамеры, чистота и прозрачность объектива камеры смартфона очень важна. Более того, именно для смартфона это значительно более актуально нежели для объектива фотокамеры, который в нерабочем состоянии прикрыт крышкой или шторкой (как в цифрокомпактах). Смартфон же все время «трется» в кармане и при этом глазок его камеры обычно не защищает даже чехол. Наоборот – в чехле прорезано специальное отверстие для камеры, в которое очень часто попадает не только мусор из кармана, но даже просто ваш палец, когда вы отвечаете на очередной звонок.
Стоит ли сомневаться, что жирный отпечаток вашего пальца придаст кадру, который вы будете делать в спешке, очень необычный и, к сожалению, неприятный эффект «размытости».

8. Учитывайте время срабатывания затвора

В отличие от профессиональных и некоторых любительских цифровых фотокамер, камеры смартфонов редко оказываются достаточно быстрыми, чтобы сделать кадр сразу после нажатия на кнопку спуска затвора. Причем задержка между одним и другим может оказаться более секунды, в то время как объект в кадре уже сместится.
И это касается даже не спортивных соревнований, а самой простой макросъемки.
Предположим, вы снимаете цветок в поле. Дунул ветер и цветок сместился, а если это произойдет в тот момент когда вы уже нажали кнопку спуска, а затвор еще не сработал, кадр может быть безнадежно испорченным.
Потому всегда учитывайте время срабатывания и условия съемки, которые могут оказаться в ним «в конфронтации».

9. Приложения для постобработки

Постобработкой отснятого фотоматериала, как правило, занимаются только профессиональные фотографы и фотохудожники, которые этим зарабатывают себе на жизнь. Однако, как ни странно именно для «смартфонных» кадров такая процедура может оказаться не менее важна, ведь, в отличие от фотокамеры, вы далеко не всегда можете «подкрутить» выдержку и диафрагму на смартфоне. Зато вы можете потом обработать кадр с помощью приложения для постобработки. Самые известные из них – инструменты в Instagram и Flickr.
Однако есть и другие не менее и даже более полезные приложения…
VSCO Cam: Набор различных фильтров и настроек. Важное достоинство – бесплатная.
Afterlight: приложение для цветокоррекции. Стоит один доллар.
Touch retouch: убирает мелкие недостатки на снимке и позволяет клонировать определенные части изображения. Существует в платной и бесплатной версиях.
SnapSeed: потрясающее количество фильтров и эффектов, вроде корректировки фокуса, резкости и цветопередачи, а также tilt-shift. К тому же совершенно бесплатная.
Pixlr Express: рамки, эффекты и фильтры. Бесплатная.
Photoshop Express: богатый набор разных фильтров и возможность работы с файлами RAW. Условно бесплатная.
Rookie: в платном пакете имеется большой набор фильтров, адаптированных под разные жанры фотографии: портреты, пейзажи, городские зарисовки, макро… Есть даже оригинальные винтажные. Бесплатный пакет, к сожалению, очень скуден.
Phonto: бесплатно и просто добавляет на вашу фотографию надписи разными шрифтами. Moldiv: приложение для коллажей, способное объединить до 9 снимков. Распространяется бесплатно.
MultiExpo: как можно понять из названия, приложение имитирует эффект мультиэкспозиции. Очень простое, но зато бесплатное
Photo Grid: еще одно приложения для создания коллажей. Бесплатное и к тому же может работать с фотографиями в высоком разрешении.
LensLight: потрясающая, но, к сожалению, платная (три доллара) программа, добавляющая на ваши фотографии различные световые эффекты – блики, отражения, подсветки, боке и т.д.

10. Используйте дополнительные объективы

Сегодня довольно большую популярность, помимо селфи-палок, среди любителей «смартфотографии» получили наборы дополнительных навесных объективов.
Они недороги и фиксируются на смарфтоне простым креплением в виде прищепки.
В итоге камера смартфона получает неплохой набор для ваших экспериментов. В комплекте обычно можно найти: телеобъектив, выполняющий функцию фиксированного оптического зума, «широкоугольник», расширяющий угол «взгляда» и «рыбий глаз» превращающий кадр в выпуклую линзу.

11. Композиция

Самый, пожалуй, важный параметр, после установки света, это выбор композиции кадра. Ее выбору можно научиться по книгам для фотографов и художников, учебниках по искусствоведению, а можно просто иметь к ней природный талант.
Однако самое главное правило, которое нужно соблюдать при выборе композиции – это правило «золотого сечения». В любой цифровой фотокамере и программе для фотографирования в смартфонах обычно есть опция, помогающая начинающим фотографам правильно выставить композицию в кадре. Две пары перпендикулярных линий образуют сетку на экране, при этом основные объекты в кадре должны помещаться вдоль линий сетки или наиболее близко к местам их пересечений.
При съемке природных пейзажей наиболее интересными получаются те фотографии, на которых горизонт расположен по правилу третей. На какой линии расположить «горизонт», верхней или нижней, зависит от того, где вы хотите сконцентрировать внимание зрителя – в небе или на земле.

Следуйте этим простым советам и уже через короткое время вы сами отметите насколько интереснее и выразительнее стали ваши фотографии.

Успех вашего сайта очень сильно зависит от качества изображений (второй важный фактор - это выбор ). Красивые фотографии вызывают у людей интерес, любопытство и желание что-нибудь купить. В общем, одни сплошные плюсы, если не считать расхожего мнения о том, что профессиональная фотосъемка - это очень дорого и очень сложно.

Хорошие новости! Мы поговорили со знакомыми фотографами и выяснили, что все совсем не так: находчивость и дополнительное оборудование, сделанное из того, что оказалось под рукой, помогут вам разжиться качественными и интересными снимками.

Фильтры своими руками

Сходите в ближайший магазин канцтоваров и купите прозрачный или цветной целлофан. Отрежьте небольшой кусок - такой, чтобы им можно было обернуть объектив. Если пленка прозрачная, разрисуйте ее водостойкими маркерами разных цветов. Теперь прикрепите получившийся «фильтр» к объективу и начинайте снимать. Смотрите, как меняется картинка в зависимости от доминирующего оттенка и не забывайте, что цвет изображений влияет на восприятие всего сайта.

Готовы к приключениям? Вместо целлофана можно использовать мягкую полупрозрачную ткань (идеальный вариант - обыкновенный капроновый чулок). С таким «фильтром» вы без труда получите мягкую, слегка размытую картинку.

Черная-черная плитка

Ищете идеальный фон для ? Обратите внимание на плитку черного цвета. Она эффектная, фотогеничная, и ее легко достать. Если плитка глянцевая, объект съемки будет отражаться в ней, но это неплохо, ведь отражение тоже может стать частью композиции. Поищите лучший ракурс, поснимайте из разных точек и не переживайте за результат: на черном фоне все будет смотреться классно.

Отправляемся в Зазеркалье

Зеркало - абсолютно незаменимая вещь для съемки в домашних условиях. Его можно использовать в качестве фона, когда вы фотографируете команду, товары, какое-нибудь мероприятие или вашу обычную жизнь. Отражение, пойманное фотоаппаратом, делает кадр более объемным и неожиданным. А еще это отличный отражатель, подходящий для того, чтобы подсветить объект съемки или всю сцену.

А теперь - вдребезги!

Почему бы нет? Наберитесь смелости, расколотите зеркало и пользуйтесь осколками для создания необычных кадров - таких, как на фотографии в этой статье. Только пожалуйста, делайте все аккуратно и следите, чтобы никто не порезался.

Эффект боке

Вы наверняка видели фотографии с размытыми на фоне огоньками. Это называется «боке», и это нетрудно повторить в домашних условиях. Вам понадобится объектив с очень широкой диафрагмой (максимальное значение больше f/2), лист черной бумаги и ножницы. Сперва вырежьте из бумаги круг диаметром чуть побольше, чем ваш объектив. Теперь вырежьте в нем форму. Это может быть круг, звездочка, треугольник, сердечко, елочка или что-нибудь еще. Диаметр формы - приблизительно 2 сантиметра. Теперь прикрепите круг прямо на объектив и снимайте с максимально открытой диафрагмой, то есть с самым маленьким значением. Если вы сделали все правильно, должно получиться то самое боке!

Лампа вместо штатива

Нет штатива? Не проблема! Возьмите самую обычную лампу и открутите абажур - под ним обнаружится болт точно такого же размера, как в настоящем штативе. Прикрепите на него фотоаппарат и снимайте портреты (в том числе автопортреты), интерьер или товары. Съемка со штатива хороша тем, что вы может сделать столько кадров из одной точки, сколько потребуется, и не думать о том, что у вас дрожат руки.

Долой объектив

Если у вашего фотоаппарата съемный объектив, можно попробовать обойтись без него. Нет, вы не ослышались, мы действительно предлагаем снять объектив. Этот прием годится для макро-съемки и портретной фотографии, вы получите снимок с малой глубиной резкости и размытым фоном. В процессе съемки объектив должен быть отсоединен, но находиться очень близко к корпусу. Без практики не обойтись, но результат того стоит. Советуем выбрать ручной режим съемки, автофокус здесь не сработает. Следите, чтобы пыль и грязь не попали внутрь объектива или фотоаппарата. Для начала можете потренироваться на предметах, а потом начать снимать людей. С первыми проще - они не двигаются.

В этой статье Мигель проведет вас через интересный процесс портретной бюджетной фотосъемки на открытой местности и даст вам советы по фотографии. Эти отличные советы расскажут вам о том, что не нужны дорогие линзы, отражатели и искусственный свет для создания потрясающих портретов. Вам потребуется лишь второй человек для съемки, камера, объектив и свежий воздух.

Введение

Эта серия портретов недавно была заказана клиентом в качестве рекламных кадров для своего сольного музыкального проекта. Заказчик не хотел, что бы внимание на фотографии фокусировалось именно на нем. Он хотел что бы фотография выглядела максимально натурально и естественно.

Используемое оборудование и реквизит

• Canon 400D Digital SLR 18-55mm lens kit. Конечно же, зеркальный фотоаппарат предпочтительнее, но в нашем случае так же может подойти любая цифровая камера, у которой присутствует функция ручной установки экспозиции.

• Набор дополнительной сменной одежды. Это будет очень умным решением. Во-первых, у вас будет больше разнообразия. Во-вторых, в таких местах как леса и поля можно буквально за 15 минут испачкать одежду, поэтому лишние джинсы не помешают. Разные наряды помогут создать набор разнообразных фотографий, а клиенту это можно предложить как бонус или подарок.

• Adobe Photoshop, для пост-обработки фотографий.

Шаг 1 Выбор правильного времени и погодных условий

Поверите вы или нет, но солнечный день это головная боль при съемке портретов. Вы получаете щурящуюся модель от солнца, не очень привлекательный оттенок кожи, и невероятно трудную настройку экспозиции. В конечном итоге вы получаете либо затененные области, которые являются слишком темными или ярко освещенные, которые являются слишком яркими. Это кошмар!

Чуть тусклое и размытое освещение может быть даже лучше, и даже если фотография будет скучно выглядеть, то вы всегда сможете добавить необходимые фильты позже в Photoshop. А вот исправить сильно затемненные или пересвеченные фотографии практически не возможно.

Отличным временем при фотосъемке это очень раннее утро,(не задолго после выхода солнца) а для ленивых, как раз перед закатом. Этот период времени наиболее предпочтительнее середины дня, когда яркое солнце создает трудные условия для фотосъемки. При рассвете или закате лучи солнца создают прекрасные длинные тени. Время заката проходит гораздо быстрее, чем вы думаете, поэтому стоит очень поторопиться. Следуйте одному простому правилу: начинайте фотографировать примерно за час или два до захода солнца. Эта фотосессия состоялась между 17:30 и 19:30 часами в начале августа в Великобритании.

Шаг 2 Настройки камеры

Для подавляющего большинства фотографий, я установил режим Av, который регулирует скорость затвора автоматически для калибровки диафрагмы. В этом режиме даже при очень широкой диафрагме 5.6, вы все равно получите хороший, четкий фокус, и можете заметить, что скорость затвора (выдержки) будет составлять примерно 1 / 30.

Но если все же, при широкой диафрагме выдержка, будет слишком медленная, то возможно, потребуется увеличение ISO. Вы, должно быть, знаете, что слишком большое увеличение ISO приводит к зернистости изображения.
Многие бы посоветовали использовать штатив, но лично я считаю, что использование штатива замедляет процесс природной фотосессии. В идеале, вы должны постоянно передвигаться и быть творческим. Переходить от одного эпизода к другому, что очень сложно со штативом. Вы должны сохранять быстрый темп, создавать позитивную атмосферу и много общаться с вашей моделью.

Предупреждайте модель, о том когда вы фотографируете, что бы не делать лишних размытых фотографий.

Еще одна важная вещь, которую я хотел бы отметить, это то, что автоматический замер экспозиции (будь то затвора, диафрагмы или полностью автоматический режим) сделает фотографию слишком яркой. Если у вас есть возможность, понижать экспозицию на пару шагов, то можно получить более сбалансированное фото. Немного затененные области легче восстановить, чем чрезмерно яркие.

Шаг 3 Лучи солнца

До заката солнца, находясь в лесу можно найти бассейны света на земле, созданные солнечными лучами, протекающими через деревья. Выше уже было упомянуто о том, что при закате тени становятся длиннее, и это можно использовать, в своей композиции.
Настройте объектив на широкий угол и немного опустите камеру к земле, таким образом, вы подчеркнете длину тени, как показано на изображении ниже. Благодаря ярким бликам и длинным теням можно создавать очень впечатляющие концепции. Фотографируя модель на фоне теплого солнца можно получить края света вокруг фигуры, тем самым добавив интересный эффект в изображение.

Шаг 4 Не бойтесь темных сторон

В районах, где листва немного плотнее поступает меньше света, но можно расположить модель так, что бы небольшой участок проникающих лучей подсвечивал определенную часть тела. На рисунке ниже показано как расположен человек. Небольшая часть тела подсвечена, тем самым ваш взгляд устремляется именно в это место, потому как она ярче и заметна в отлитии от тусклого фона.

Шаг 5 Попробуйте придать глубину композиции

При создании фотографии, первым делом я думаю о том, как можно придать глубину композиции. Помимо заднего фона можно попытаться использовать и то, что располагается до фотографируемого объекта. В этом случае можно использовать листву, чтобы скомпоновать кадр. Попробуйте!

Шаг 6 Используйте фокусировку креативно

Этот шаг идет рука об руку с предыдущим. Можно поэкспериментировать фокусировкой с передним, задним планом и серединой. Попробуйте и вы будете приятно удивлены результатом. Это позволит добавить разнообразие и интерес к некоторым из ваших фотографий, и я думаю, вы согласитесь, потому, что в нашем случае модель является не основным элементом, а лишь дополняет композицию.

Шаг 7 Экспериментируйте с небольшими наклонами камеры.

Это может мгновенно поменять вид вашей фотографии, добавляя динамику.

Шаг 8 Не бойтесь ярких лучей

Уже упоминалось о том, что не стоит бояться темных сторон. Это же относится и к ярким сторонам. Вы можете разместить человека так, чтобы половина лица была подсвечена солнцем, тем самым получив блики. Нет ничего плохого в небольших бликах, но не стоит этим сильно пренебрегать, пожалуйста используйте этот прием в меру! Такое свечение, может придать старинный мечтательный и теплый эффект.

Шаг 9 Низкий угол может хорошо подчеркнуть фигуру

На этом снимке я попытался сфокусироваться и подчеркнуть модель. Благодаря тому, что камера была расположена снизу, мне удалось захватить верхний ствол дерева, что отлично вписалось в общую композицию. При съемке снизу, как правило, человек кажется угрожающим и авторитетным. Таким способом фотографируя высокого человека можно визуально уменьшить его рост, и на оборот, фотографируя маленького человека можно сделать его выше.

Шаг 10 Некоторые черно-белые фотографии выглядят лучше цветных

Бесцветное изображение казалось бы высасывает жизнь из фотографии. В Photoshop можно обесцветить изображение, а затем придать ему тонкие цветовые оттенки. Это позволит превратить вашу фотографию в более артистическую. Как показано ниже цветное фото было преобразовано в черно-белое, создав холодные и темные оттенки.

Шаг 11 Пост-обработка

Теперь, я покажу вам, как можно очень легко оредактировать снимки. Для примера будем использовать эти отснятые только что фотографии. Я покажу вам те методы, которые использовал сам, перед тем как отдать фотографии клиенту.

Итак, первое, что необходимо сделать это обрезать края изображения (конечно если это необходимо в вашем случае). Далее, нужно сделать копию основного слоя, таким образом вы всегда сможете вернуться к оригинальному в любой момент, даже если вы в используете корректирующие слои.

Шаг 12

Возможно, вам придется настроить контрастность с помощью корректирующего слоя Curves Adjustment. В нашем случае нужно добавить теплоты фотографии. Для этого нужно добавить градиент. Создаем корректирующий слой Gradient Map и выбираем теплые солнечные цвета.

Шаг 13

Настройте параметр прозрачности слоя Gradient Map, около 30%. Теперь цвета стали мягче и получился эффект старинного фото.

Шаг 14

Создайте новый корректирующий слой Curves и настройте кривые так, чтобы тона стали темнее, а режим смешивания этого слоя поставьте на Luminosity.

Шаг 15

Нужно затемнить края, чтобы направить внимание человека на середину фотографии. Для этого создаем новый пустой слой и заливаем его черным цветом, а затем с помощью инструмента Ластик с мягкими краями и прозрачностью около 20% начинаем стирать участок в центре изображения. Я вам советую, всегда стирать места в области источников света, иначе человек очень легко заметит эффект затемнения, что не очень хорошо. В данном случае это солнце.

Шаг 16

Прозрачность залитого слоя поставьте примерно до 15%, так как этот эффект выглядит лучше, когда его мало заметно. Расположение слоев должно выглядеть примерно как на картинке ниже.

Шаг 17

Теперь можно объединить все слои и добавить небольшую детализацию. Для этого идем на панель инструментов и выбираем Filter -.> Sharpen -> Sharpen.
Вот и все! Вы можете сохранить изображение. Кстати рекомендую сохранить это как шаблон в PSD формате. Таким образом просто добавляйте в него другие фотографии и слегка корректируйте их. Поверьте вы сохраните кучу времени.

Заключение

Вот еще несколько советов, которые дам вам в качестве заключения.

• Берите с собой запасную карту памяти.
• Помните, о том что главное это весело провести время и наладить хорошие отношения с вашей моделью. Если незнакомый человек не будет с вами общаться и развлекаться качество фотографий заметно упадет.
• Знай свою камеру! Нужно полностью изучить руководство к своей камере и знать о всех ее режимах съемки.
• Знать основы фотографии. Правило теней и знать что влияет на экспозицию.
• Воздержитесь от использования эффектов. (например такие как сепия или черно-белый эффекты). Вы всегда можете сделать такие эффекты в Photoshop, обладая контролем в сто раз больше, но вернуть первоначальные цвета уже невозможно.
• Если у Вас нет Photoshop, но хотите, создать мягкий теплый цвет, то можно воспользоваться маленькой хитростью. Во время съемки используйте свои солнечные очки.

Эксперты, и фотографы единогласно согласились с тем, что каждый из представленных ниже 34 советов играет важную роль для оттачивания мастерства.
Так что вооружайтесь новыми знаниями об использовании настроек вашей цифровой фотокамеры для достижения новых высот.

Совет № 01: Всегда сбрасывайте настройки камеры
Представим ситуацию, в которой перед вами неожиданно предстает интересная картина, и вы хотите ее запечатлеть. Нажимаете на спуск и разочаровываетесь. Потому, что кадр снят с не подходящим значением ISO и т. д. Момент упущен. Избежать этого можно, если каждый раз проверять и сбрасывать настройки вашего фотоаппарата, прежде чем переходить от одной съемки к другой. Выбирайте настройки в соответствии с условиями съемки.

Совет № 02: Форматирование
Форматирование карты памяти проделывайте до начала фотосъемки. Быстрое форматирование не стирает изображений. Предварительное форматирование карты памяти сводит к минимуму риск любого повреждения данных.

Совет № 03: Обновление прошивки
Прошивка в камере - это программное обеспечение для обработки изображений, настройка целого ряда параметров и даже контроль доступных для вас функций. Зайдите на сайт производителя вашей камеры, чтобы узнать о возможностях обеспечения камеры актуальным программным обеспечением.

Совет № 04: Зарядка аккумуляторов
Не следует слепо полагаться на то, что батарея в вашем фотоаппарате полностью заряжена. Зарядите ее и убедитесь, что в ней достаточно энергии, если вы запланировали длительную съемку. А в том случае, если предпочитаете много фотографировать, то лучше всего для вас было бы приобрести запасной аккумулятор.

Совет № 05: Установите размер изображения
В большинстве случаев камера по умолчанию предлагает съемку с высоким разрешением в не зависимости от того, что вы фотографируете. Но всегда ли вам это нужно? Иногда вам достаточно небольшого изображения. Ведь уменьшение разрешения означает не только то, что на карту памяти поместится больше фотографий. В таком случае вы также можете увеличить скорость съемки. Если вам нравится спортивная фотография, то уменьшенная резолюция поможет вам избежать задержек, пока ваша камера очищает свой буфер.

Совет № 07: Эксперименты с параметрами настроек
Когда профессиональные фотографы не заняты целевой фотосъемкой, то они много времени посвящают экспериментам. Это может быть тестирование объектива, чтобы определить, наилучшую для него диафрагму или фокусное расстояния. А также проверка ISO и баланса белого, чтобы увидеть, какие опции дают самые лучшие результаты, или даже тестирование динамического диапазона, чтобы быть в курсе о возможностях датчика.
Вы можете проделать все то же самое со своим фотоаппаратом, чтобы точно знать, где его сильные и слабые стороны. Это не поиск идеального снимка, а эксперимент с оборудованием, чтобы узнать о его потенциале и опробовать новые методы, которые пригодятся в будущей съемке.

Совет № 08: Не экономьте на штативе
Хороший штатив - на вес золота, так что не экономьте бюджет на этом пункте. Лучше купить качественную треногу, которая прослужит вам долгое время. Это долгосрочная инвестиция. И не забудьте брать его с собой, когда отправляетесь на съемку.

Советы № 09: Камера в руках или на штативе?
Сам факт установки камеры на треногу может замедлить вас. Хотя это поможет вам сконцентрироваться на том, что вы фотографируете, но фиксирование камеры может лишить ваши снимки спонтанности. Приходим к выводу, что лучше всего смешивать оба эти приема, используя их попеременно. Если вы неукоснительно используете штатив, то попробуйте сделать кадры без его применения. Также, если вы обычно работаете без треноги, возьмите ее с собой, чтобы увидеть, различие в результатах фотосъемки.

Советы № 10: Импровизированная поддержка для фотоаппарата
Вам не обязательно применять треногу, чтобы обеспечить устойчивость камеры. Будьте креативны. Можно использовать в качестве поддержки стену или дерево, или даже мешочек риса в качестве платформы. Все это поможет избежать дрожания камеры.

Совет № 11: Выравнивание линии горизонта
Линия горизонта на фотографии должна выглядеть строго горизонтально, без наклонов. Если в вашей цифровой камере предусмотрен цифровой уровень горизонта, используйте его. Это поможет вам сэкономить время, редактируя снимки позже в Photoshop. Во многих зеркалках есть вспомогательная сетка, которая может быть активирована. Она накладывается на живое изображение и видна на ЖК-экране фотоаппарата. Ориентируйтесь на нее. Горизонт должен совпадать с горизонтальной линией сетки. Кроме того, используйте точки автофокусировки по центру видоискателя, чтобы сделать то же самое.

Совет № 12: Дважды проверьте содержимое комплекта
Это может показаться очевидным, но перепроверьте сумку с камерой, если вы собираетесь фотографировать вдали от дома. В ней может находиться камера, объективы, штатив и аксессуары к нему. Не забудьте переходное кольцо (адаптер-переходник), если вы используете экранные фильтры и тому подобное. Забытая мелкая деталь имеет больше шансов сорвать поездку, чем основные элементы вашего комплекта.

Совет № 13: Автофокус или ручная фокусировка?
Не следует чрезмерно полагаться на автофокус камеры. В некоторых ситуациях ручная фокусировка подойдет гораздо лучше. Например, чтобы сфотографировать быстро движущийся объект на гоночном треке или детальная фокусировка при макросъемке.

Совет № 14: Как использовать точки автофокуса?
Зеркальные цифровые компакты могут иметь головокружительное количество точек автофокусировки. Но для большинства снимков вам нужна только одна - центральная. Поместите ее за объект, наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус, а затем просто измените композицию кадра.

Совет № 15: Новый объектив
Плохой объектив всегда будет плохим объективом, в не зависимости от того на какую фотокамеру вы его установите. Поэтому, прежде чем вы решитесь поменять фотоаппарат, думая, что вы его "переросли", задумайтесь о приобретении нового объектива. Это может оказаться удачным решением. Несколько лишних пикселей и умные настройки в новой фотокамере могут казаться заманчивой перспективой. Но скорее всего вам больше подойдет максимальная диафрагма и более высокое качество оптики, чтобы улучшить качество снимков при помощи уже имеющегося фотоаппарата.

Совет № 16: Объектив с ручной фокусировкой.
Со времен 35-мм пленки остались тысячи объективов. Многие цифровые зеркальные фотокамеры имеют с ними "обратную совместимость" (особенно Nikon и Pentax). Они все еще могут найти применение в наш век цифровых технологий. Кроме того, они настолько доступны по цене, что дают прекрасную возможность расширить ваш арсенал фокусным расстоянием. Но есть и обратная сторона. Некоторые объективы работают лучше, чем другие, и единственный реальный способ отсеять хорошие от не очень - это испытать их в действии. В общем, зум-объективы, а также с широкоугольным фокусным расстоянием, как правило, хуже справляются. Кроме того, существует необходимость в ручной фокусировке. Замер экспозиции в камере может быть непредсказуемым и ненадежным. Тем не менее, есть несколько объективов ручной фокусировки, которые действительно могут превзойти современные недорогие zoom объективы в плане резкости.

Совет № 17: Фокусное расстояние
Широкоугольные объективы могут создать впечатление увеличенного расстояния между ближними и дальними элементами, а телефото объектив визуально приближает объект, сжимает перспективу. Используйте фокусное расстояние ситуативно. Учитывайте удаленность объекта фотосъемки.

Совет № 18: Использование гиперфокального расстояния
Если вы хотите увеличить глубину резкости в кадре при заданном фокусном расстоянии, то выберите ручную фокусировку камеры на гиперфокальное расстояние (ГФР). Так вы обеспечите максимальную резкость изображения от половины фокусного расстояния до бесконечности.

Совет № 19: Проверьте края кадра
Большинство видоискателей не дают вам 100%-ного охвата, поэтому нежелательные элементы легко попадают в кадр. Единственный способ избежать этого, просто проверьте ЖК-экран камеры после пробного снимка. Если нет ничего лишнего в кадре, измените состав и снова фотографируйте.

Совет № 20: Снимайте больше, чем нужно
Даже при съемке статических предметов, используйте режим непрерывной серийной съемки. Тонкие изменения в освещении, например, при фотографировании пейзажа с плывущими облаками. Или во время съемки портрета, когда заметно изменение в выражении лица. Это примеры съемки, где случаются "прекрасные моменты", которые могут быть упущены, если вы предприняли единичный кадр. Так что снимайте много, а затем выбирайте лучшие кадры.

Совет № 21: Режим измерения экспозиции
Серьезные фотографы к этому скептически относятся. Но мы призываем вас не игнорировать полностью предусмотренные в вашей камере режимы экспозиции. Особенно для папарацци. Например, режим "Пейзаж", как правило, устанавливает небольшое световое отверстие и повышает насыщенность. А режим "Портрет" сочетает в себе широкую апертуру с более приглушенными цветами. Оба могут быть использованы за пределами их прямого назначения. Главное - это понимание заданных параметров и их творческое применение.

Советы № 22: Не забывайте о режиме программной линии
Нельзя недооценивать режим вашей камеры (P). Его выбор дает эффективное установление наиболее подходящего значения диафрагмы и выдержки для правильного экспонирования кадра в автоматическом режиме. Если вам нужна широкая апертура, просто "переходите" в программу, чтобы получить его. Хотите меньшую скорость затвора? Перекрутите в противоположном направлении.
44-digital-camera-tips-aperture
фотография зеркальной камерой

Совет № 23: Что в приоритете диафрагма или выдержка?
Если говорить в двух словах, то диафрагма контролирует глубину резкости изображения, а выдержка контролирует скорость затвора, то есть скорость съемки. Не уверены, какой режим съемки выбрать? Решите, над которым из этих двух элементов вы хотите сохранить максимальный контроль во время съемки. Это и будет ваше решение.

Совет № 24: Определите динамический диапазон камеры
Если вы не знаете, каков динамический диапазон сенсора вашего фотоаппарата, вы не сможете определить, когда сцена его превысит. Таким образом, вы потеряете выделения или затененные детали. Есть множество способов измерения динамического диапазона. DxO Labs протестировали многих цифровых камер. Вы всегда можете использовать их данные в качестве ориентира. Посетите, чтобы узнать границы диапазона вашей камеры.

Совет № 25: Попробуйте брекетинг
Вы можете отрегулировать экспозицию изображения в программе-редакторе. Но в недодержанном кадре увеличиться любой шум, в то время как передержанные снимки в основном невозможно восстановить. Если у вас есть сомнения, примените брекетинг. Вы получите три кадра с разными значениями заданного параметра, один из которых правильно экспонируется. Используйте эту возможность, даже если вы решили снимать в формате RAW.

Совет № 26: Правильно читайте гистограмму
Не полагайтесь буквально на гистограмму изображения в ЖК-мониторе вашего фотоаппарата. В ярком свете, изображения будут выглядеть темнее, чем они есть на самом деле. А глядя на экран ночью, увидите более яркое изображение, даже если оно немного недоэкспонировано. Поэтому необходимо научиться правильно читать гистограмму. Она является единственным способом для точной оценки общего уровня яркости изображения и позволяет оценить потребность в коррекции параметров съемки. Если гистограмма бьет по правому краю шкалы, рассмотрите возможность снижения воздействия и повторите съемку.

Совет № 27: Разоблачите подсветку
Гораздо легче восстановить детали изображения в затененных областях снимка, чем высветленные моменты. Поэтому, при значительном уровне контраста выдерживайте высокий уровень детализации в ярких областях.

Совет № 28: Место полутонов
Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции камеры измеряет уровень освещенности сцены. Также чрезвычайно полезен точечный замер. Это имеет значение, когда вы снимаете в основном яркие или темные сцены. Вы можете использовать его, чтобы выбрать средний тон, к примеру, когда снимаете тротуар или траву.

Совет № 29: Оцените контраст
Точечный экспозамер камеры позволит вам получить точные показания счетчика для определения контраста в сцене. Выберите одну точку из самой яркой области и другую из наиболее затененной. Определите диапазон между ними. Если он превышает динамический диапазон камеры, вам придется прибегнуть к некоторым отсечениям таким как тени, блики. Или рассмотреть возможность съемки для HDR (High Dynamic Range).

Совет № 30: Съемка HDR
Чтобы определить диапазон экспозиции для HDR изображений, необходимо снять показания счетчика из самого темного и наиболее светлого участка сцены. Затем установить в камере режим приоритета диафрагмы. Переключаетесь в ручной режим установки диафрагмы и используете ваши показания, как отправную и конечную точки последовательных изображений HDR. Остановите на время скорость затвора, пока вы не покроете диапазон экспозиции. Воздействия могут быть объединены в такие программы, как Photomatix.
44-digital-camera-tips-nd-filters
фотография зеркальной камерой

Совет № 31: Использование ND фильтров для сбалансированности экспозиции
Для снимков пейзажей, чтобы сбалансировать экспозицию между небом и землей, используйте ND фильтр (Neutral Density, фильтр нейтральной плотности). Лучше всего иметь набор ND с различной степенью затемнения, чтобы быть готовыми к различным условиям. Кроме того, сделайте два снимка - один для неба и один для переднего плана. Затем смешайте их в вашем программном обеспечении для редактирования.

Совет № 32: Использование ND фильтра для расширения экспозиции
ND (Neutral Density) фильтры довольно тёмные. Если вы хотите продлить выдержку, то они могут стать проблемой для управления диафрагмой. На три ступени ND фильтр позволит вам открыть диафрагму, три ступени, чтобы получить малую глубину резкости. Причем, даже в условиях яркого освещения.

Совет № 33: Поляризаторы
Эффект поляризационного фильтра невозможно воссоздать в цифровом виде. Это делает его незаменимым выбором для наружных фотографов, желающих смягчить или усилить отражение голубого неба. Не экономьте на цене, или вам придется экономить на качестве.

Совет № 34: Черно-белое изображение в камере или на компьютере?
Если вы не знаете наверняка, что хотите распечатать с карты памяти черно-белые изображения, то лучше снимать в цвете. Затем можно преобразовать снимки, используя программное обеспечение для редактирования изображений.

Дата публикации: 03.06.2015

Как сделать кадры интересными, красивыми и понятными зрителю?

Часто бывает так, что показываешь товарищу какой-нибудь кадр, а тот спрашивает: «А что ты здесь снимал?». И сразу как-то грустно становится: то ли товарищ невнимательный - не понял вашего творческого замысла; то ли вы недостаточно чётко показали на фото то, что вас так заинтересовало при съёмке. Как сделать фотографию понятнее для зрителя? Как передать на ней настроение, эмоции? Об этом мы поговорим в статье.

Итак, коротко сформулируем первый совет:

1. Перед съёмкой всегда чётко спрашивайте себя о том, что именно вы снимаете.

Снимок будет понятен зрителю тогда, когда на нём будет конкретный объект, «герой» фотографии.

Как найти подходящий объект для съёмки? Порой объект съёмки очевиден, как в случае со съёмкой портрета или какого-то определённого предмета (например, книги). Но иногда «главного героя» найти непросто. К примеру, при съёмке пейзажа. Часто у начинающих фотографов пейзажные снимки получаются «пустыми». Направляя объектив в пространство, фотограф забывает о том, что в его снимке должен присутствовать какой-то интересный объект, «герой» кадра. В итоге ничто не привлекает внимание зрителя. Выбирайте объект, который заставит вашу аудиторию присмотреться к снимку. Это может быть отдельно стоящее дерево, красивый домик, куст с цветами, дорожка… Всё, что может вызывать интерес.

Кстати, объектом съёмки может стать и что-то «бестелесное». Например, явления природы: закат, снегопад, гроза.

Конечно, главных объектов в кадре может быть несколько. Чтобы на фотографии не получилась путаница, они должны быть связаны сюжетом.

2. Спрашивайте себя о том, что происходит на фото.

Снимок может получиться скучным, если в кадре ничего не происходит. Простой пример: на одном снимке стоит человек, вытянув руки по швам, на лице никаких эмоций. На другом - тот же человек улыбается и машет руками. Какой кадр будет интереснее? Тот, где человек как-то проявляет себя, не так ли?

Прекрасным сюжетом для фото может стать не только действие, но и состояние. Цветы могут цвести, Солнце - садиться, а вода - течь. Понаблюдайте за объектом. Время идёт очень быстро, и любое состояние предметов мимолётно. Попробуйте показать это на фото.

Полное отсутствие сюжета, идеи или хотя бы какого-то стилистического решения - распространённая ошибка многих постановочных портретов. Чтобы кадр стал интереснее, попробуйте вызвать у модели эмоции. Как минимум - расскажите ей, что вы хотите получить на фото: грусть, радость, страсть. А можно хорошо наладить с ней контакт, тогда эмоции от вашего общения появятся сами.

Сюжетом для фото может стать и какая-то оригинальная идея самого фотографа (например, поиск необычной точки зрения на тот или иной предмет). Сюжет может заключаться в передаче на снимке какой-то определённой эстетики, стиля. Ещё в качестве сюжета можно использовать необычное сочетание предметов в кадре: большой/маленький, мягкий/твёрдый и тому подобное. Тут всё зависит от вашей фантазии!

Помните, что задачей фотографа является не только поиск сюжета, но и выразительная передача его в кадре.

Казалось бы, нет ничего проще: ищем интересный объект и сюжет, а потом снимаем. Однако и тут нас могут подстерегать трудности. Например, фотографируя человека, мы неизбежно включим в кадр и другие элементы. И наш объект может утонуть в лишних деталях. Так что, следующий совет тоже очень простой:

3. Убирайте из кадра всё лишнее!

Если что-то не участвует в сюжете - смело убирайте этот элемент из кадра! Однако важно помнить, что частью сюжета может стать фон, пустое пространство вокруг объекта. А дополнять композицию могут какие-то дополнительные детали (например, ветви, обрамляющие пейзаж). Нужно понимать, что они тоже участвуют в сюжете, и их стоит оставить.

Чем больше элементов композиции участвует в вашем кадре, тем проще зрителю (да и вам самим) запутаться в них.

Не забывайте, что вы можете самостоятельно выбирать самую выгодную точку для съёмки. Пользуйтесь этим при поиске наилучшего ракурса!

4. Выделяйте главное на снимке!

Порой главный объект на фото «теряется», сливаясь с фоном. Как быть в этом случае?

Разберёмся, как можно выделить объект на фото.

Размер и форма. Очевидно, что объект съёмки должен быть показан на фото достаточно крупно - так, чтобы зритель обратил на него внимание. Также объект на картинке будет выделяться в том случае, если он обладает какой-то исключительной, привлекающей внимание формой.

Цвет и яркость. Если ваш предмет выделяется цветом или яркостью, его будет сложно не заметить на фото. Не забывайте, что яркость предмета напрямую зависит от степени его освещённости. Достаточно направить на объект больше света, чем на фон, и он станет ярче.

Резкость. Предмет можно выделить резкостью, размыв фон. Этот приём любят использовать в портретной съёмке. Впрочем, в остальных направлениях фотографии он тоже вполне уместен. Как размыть фон на фото? Размытый фон - следствие малой глубины резкости. На эту тему у нас есть отдельный урок . Чтобы добиться малой глубины резкости стоит фотографировать с более-менее близкого расстояния, на открытой диафрагме и при максимальном зуме.

Важно иметь в виду, что эти приёмы можно применять не только по отдельности, но и все вместе.

5. Фон - важная составляющая снимка!

Окружение, в котором мы снимаем героя, фон снимка - это неотъемлемая его часть. Чтобы фотография была выразительной и содержательной, работе с фоном стоит уделить особое внимание.

Фон должен подходить по сюжету. Мало того, он может отлично дополнять его. При этом фон не должен перетягивать всё внимание на себя. Иногда стоит размыть его, снимая на открытой диафрагме. Так обычно поступают при съёмке портрета, чтобы не отвлекать внимание от героя кадра. А в пейзаже фон стараются сделать резким, чтобы включить весь сюжет в глубину резкости.

При съёмке в квартире в кадр будут постоянно попадать лишние вещи. Они будут отвлекать внимание. В квартире снимать не очень удобно, да и света там мало. Попробуйте поискать для фотосессии другие места - интересные и с хорошим освещением.

6. Пользуйтесь простыми правилами компоновки.

Простые правила компоновки кадра созданы в качестве «шпаргалки» для начинающего фотографа, у которого пока не выработалось своё чувство и видение кадра. Пользуясь ими, вы сможете легко скомпоновать кадр так, чтобы он выглядел гармонично.

Правило третей. Вопреки распространённому мнению, располагать объект съёмки точно в центре кадра - не всегда хорошая идея. Попробуйте воспользоваться правилом третей. Это правило основано на законе золотого сечения. Расположите снимаемый предмет ближе к одному из углов кадра. Или же можно просто поместите объект (в случае портрета - лицо (глаза) героя) в верхнюю треть снимка.

Удобно, что сетку правила третей можно вывести на экран фотокамеры или в видоискатель.

Правило третей допускает большие вольности в своём использовании. Не стоит с ювелирной точностью выверять, пересекается ли объект съёмки с пересечениями линий правила третей. Основной смысл этого правила - заставить начинающего фотографа убрать снимаемый объект из центра кадра и задуматься над компоновкой.

Не «заваливайте» горизонт. На линию горизонта человек всегда ориентируется, как на строго горизонтальный объект. Это правило работает и для фотографии. Если на снимке всё наклонилось набок, зрителю будет сложно воспринимать фото: будет создаваться впечатление, что всё куда-то падает. Особенно внимательно следить за горизонтом стоит при съёмке пейзажей и архитектуры. Чтобы горизонт на ваших фото оставался горизонтальным, достаточно не забывать о нём и держать фотоаппарат ровно. Обратите внимание, что даже если на снимке линия горизонта отсутствует (допустим, мы фотографируем в городе), глаз зрителя будет искать заведомо горизонтальные и вертикальные предметы (дома, фонарные столбы, стены квартиры) для того, чтобы сориентироваться на фото.

Чтобы проверить при съёмке, не завален ли у вас горизонт, в современных фотокамерах есть цифровой уровень, который вы всегда можете вывести на экран. А в старших моделях зеркалок Nikon (например, Nikon D7200, Nikon D750, Nikon D810) - даже на видоискатель.