Печатный монтаж платы блока питания арктур 006. Вад из киева

В первую очередь необходимо отметить, что если Вы хотите приобрести виниловый проигрыватель советского производства и не желаете заниматься доработками, кроме замены звукоснимателя - я ни в коем случае НЕ РЕКОМЕНДУЮ брать Арктур. Из проигрывателей советского производства, которые практически не нуждаются в доработках отмечу Электронику ЭП-017, Б1-01 и Корвет 003/038.

Все Арктуры собраны "ногами"(не побоюсь этого слова). Особенно это касается тонарма - наиважнейшей детали любого проигрывателя.

Наличие встроенного фонокорректора, рокот-фильтра, неважных проводов в тонарме и наимертвейшего звукоснимателя MF-101 - делает его совершенно не пригодным для прослушивания.

Итак доработка.

Я не буду рассказывать как он разбирается, т.к. никаких особенных премудростей там нет.

Вещи которые необходимо сделать:

1) Полностью отключить фонокорректор - его можно не вынимать, закреплен он неплохо.

2) Отключить рокот-фильтр. Его найти не сложно - провода из тонарма ведут непосредственно в него. Так же при желании его можно оставить на месте.

Аппарат состоит из двух половинок и в нижней необходимо "врезать" 2 разъема "тюльпан" и винтовую клемму для "земли". После этого рекомендую проверить хорошо ли закреплен блок питания и "ножки" аппарата.

3) Корпус Арктура сделан из пластика, поэтому к его демпфированию надо отнестись серьезно

Что можно сделать. У меня было две идеи - либо пластилин, либо парафин. В итоге практически весь низ залит парафином, но некоторые места, например фонокорректор и площадка вокруг блока питания промазана пластилином(Благодарен Степному Волку за предоставленный пластилин)

С верхней частью сложнее. В первую очередь надо проверить качество крепления самого ЭПУ к корпусу. При желании(я этого делать не стал) можно воспользоваться идеей Степного Волка, а именно прикрутить все через резиновые сантехнические прокладки. Далее все как с нижней частью, разве что парафин здесь лучше положить после сборки проигрывателя прямо на металлическое ЭПУ предварительно сняв диск.

4) Замена проводки в тонарме.

Провод продается в магазине Нота + и стоит в районе 450 рублей за 4 проводка по 0.5 м. Этого вполне достаточно.

Для Арктура рекомендую именно этот вариант, т.к. порвать провод очень легко в силу конструкции тонарма. Сразу оговорюсь, что не снимая и полностью не разбирая тонарм поменять проводку невозможно. Но в любом случае тонарм собран настолько халтурно, что не делать этого просто нельзя.

5) Снимается и разбирается тонарм относительно не сложно, главное не забудьте про 5-й провод который идет на корпус проигрывателя и не переусердствуйте с затягиванием подшипников. Помните, что тонарм должени абсолютно плавно и свободно двигаться во всех направлениях. Для смазки подшипников используйте литол

Контакты в шелле ликвидировать смысла не вижу, но провода от шелла к звукоснимателю рекомендую тоже обязательно поменять.

Проводов из тонарма должно выходить ровно 5. 4-е из них припаиваются к тюльпанам согласно полярности, а пятый на корпус проигрывателя и на клемму земля для последующего соединения с фонокорректором.

Собирайте аккуратно стараясь не сбить настройку автовозврата тонарма.

7) Особое внимание(у меня на это уходит около 40 минут) необходимо посвятить правильной установке звукоснимателя. Для этого годится этот шаблон(для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться

О длительных разговорах насчет того какой советский проигрыватель лучше. Такие тесты осложняются тем, что проводить их необходимо на одном и том же звукоснимателе, который необходимо снять, поставить и точно выставить на каждом проигрывателе.

Сравнивались Электроника ЭП-017 самый первый выпуск(не Казанский, а Фрязинский) и Арктур только с задемпфированным корпусом. Сравнение велось на звукоснимателе, который у меня стоит и по сей день - Shure 75ecs. Фонокорректор ламповый ZKI.

Электроника несколько уступила на средних частотах. Арктур играл с более высоким разрешением. После переборки тонарма и замены проводки в силу отчетливо слышимых улучшений, очередное сравнение этих проигрывателей не имеет никакого смысла.

Уважаемый Степной Волк привозил свою доработанную Электронику Б1-01 с звукоснимателем Audiotechnika-110. Менять звукосниматели не стали, просто сравнили как есть. Сравнение некорректное, потому как Б1-01 сильно уступила Арктуру, но причина этому звукосниматель.

Этим я хочу сказать, что при желании, даже посредственный аппарат можно доработать до серьезного уровня.
________________________________________ ________________________________________ ____

Как увидеть износ иглы -

Инструкция: Как увидеть износ иглы.

Берем левой рукой головку, иглой от себя, под длинной лампой или люстрой (чем больше света тем лучше) ловим блик на конусе алмаза с боковой (рабочей) стороны, в сильную лупу (10-20х) или микроскоп (достаточно ручного 30-50х), ловим иглу в лупе/микроскопе, и начинаем медленно поворачивать головку иглой к себе, и если увидим яркую точку на кончике иглы (или плоскость в микроскоп) - то ей пора в мусорку/на ретип.

Сегодня доступен огромный выбор виниловых проигрывателей, различных как по цене, так и по классу. Помимо новодела, существует множество зарекомендовавшей себя винтажной техники. Под винтажем часто подразумевают японские, немецкие и прочие вертаки, имеющие зарубежное происхождение. Советская аудиотехника же вспоминается сухими электролитами, заводскими дефектами и сравнивают ее с зарубежной начального уровня. Однако это не всегда верно.

В данном обзоре мы на примере совместной деятельности Бердского радиозавода и польского объединения Unitra, под названием Арктур 006, убедимся, что в Советском Союзе, помимо всякого барахла, производилась и серьезная аудиотехника, которая и сегодня может составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Кстати, поляки позаимствовали конструктивные особенности ЭПУ и тонарма данного проигрывателя у проигрывателей Fisher.

Исторический экскурс и технические характеристики

Бердский радиозавод в начале 1983 года выпустил сетевой транзисторный электропроигрыватель «Арктур-006-стерео». Предназначался он для работы с Hi-Fi-комплексом звуковоспроизводящей радиоаппаратуры. Выполнен проигрыватель на базе двухскоростного ЭПУ G-2021, со сверхтихоходным электродвигателем и прямым приводом. В ЭП имеются регулятор прижимной и компенсатор скатывающей силы, подстройка частоты вращения диска по стробоскопу, автостоп, микролифт, переключатель скорости и автовозврат тонарма по окончанию грампластинки. Частота вращения диска 33, 45 об/мин. Диапазон рабочих частот - 20 Гц–20 кГц. Коэффициент детонации - 0,1%. Относительный уровень рокота -66 дБ. Уровень фона -63 дБ. Габариты электропроигрывателя - 460х200х375 мм. Масса - 12 кг.

Рассмотрим поближе

Аппарат, который я недавно приобрел с рук, был произведен в 1985 году. Со слов предыдущего владельца, у проигрывателя была проделана вся необходимая для нормальной работы профилактика. Как оказалось на поверку - внутри стоят советские электролиты, однако их емкости соответствуют номиналу. В проигрывателе стоит все заводское, не считая петель-держателей крышки (заводские довольно хрупкие). Вмешательств, помимо замены головки звукоснимателя, не было, хотя и существует масса способов добиться от него существенно лучшего звука и способов его доработать. Но лично я не вижу в этом никакого смысла: в стоке проигрыватель звучит вполне прилично, а если хочется лучшего звука - незачем уродовать технику, которую уже не выпускают, ее не так много осталось, проще сразу купить аппарат классом повыше.


Внешний вид

Проигрыватель имеет пластиковый корпус, в который установлено польское прямоприводное ЭПУ с S-образным тонармом и тяжелым диском. У проигрывателя имеются нерегулируемые резиновые ножки.


Довольно типичный внешний вид для прямоприводных проигрывателей тех лет, добротная конструкция и наличие всех необходимых элементов управления

Сзади у проигрывателя есть два выхода: один со встроенного фонокорректора, второй в обход, для подключения к внешнему. При использовании встроенного фонокорректора во второй выход устанавливается перемычка.


Разъемы типа СГ-5, также известные как DIN 5

Проигрыватель имеет тяжелый опорный диск, который в то же время является ротором электродвигателя, по внутренней его части наклеена магнитная пластина.

Под ним расположен статор электродвигателя.


Статор электродвигателя

Тонарм выполнен целиком из металла, в его конструкции нет ни малейшего люфта. Единственное, что вызывает вопросы - противовес, который сидит недостаточно плотно, да и проградуирован он с шагом в 0,5 г, что существенно усложняет процесс точной настройки прижимной силы без весов. Шелл не имеет прорезей для более точной настройки угла захода, однако он съемный и может быть заменен на любой другой.


Проигрыватель в работе

Включается проигрыватель одним щелчком тумблера, при поднесении головки звукоснимателя к началу пластинки диск начинает вращаться, остается лишь выбрать нужную дорожку и опустить микролифт. Подстройка скорости вращения и управление проигрывателем осуществляются с соответствующей панели. При нажатии клавиши «стоп» или по окончании стороны, срабатывает автостоп и автовозврат тонарма в исходное положение.


Огромный плюс - два подстроечника под 33 и 45 скорости, для точной подстройки скорости вращения. Не нужно лезть с отверткой под низ проигрывателя, как в большинстве новодельных аппаратов. Из недостатков - необходимость после прогрева микросхемы управления электродвигателем немного подстроить скорость. Также при покупке этого проигрывателя «с рук» проверяйте, чтобы скорость не плавала. У данной модели это распространенная неисправность. Покупка винтажной аудиотехники - всегда лотерея, но в данном случае лучше немного переплатить, чем купить за копейки нерабочий аппарат.


Стробоскоп, как положено всем прямоприводным проигрывателям

Прослушивание

Слушать проигрыватель мы будем с головкой Shure M97xE (комплектную Unitra MF102 отложим для детских сказок), встроенным фонокорректором на микросхеме К157УД2, усилителем Pioneer a-30 и акустическими системами Амфитон 25 АС-227. При использовании лучшего фонокорректора можно было бы добиться более детальной и глубокой звуковой картины, но встроенная микросхема показала себя на удивление неплохо. С тем лишь уточнением, что данный проигрыватель не претендует на звук класса High End - это вполне себе обычный, добротный Нi-Fi средней ценовой категории, не более того.

Pink Floyd – «Wish You Were Here» (25 AP 1258)

Центральная композиция альбома отыгралась с достаточным количеством деталей, глубиной звуковой сцены, хорошо было передано звучание каждой струны гитары и вокала Дэвида Гилмора.


Kiss – «Asylum» (826 099-1)

Связка проигрывателя и головки звукоснимателя в очередной раз хорошо себя показала: отсутствие какой-либо каши в звуке, прекрасно передается весь драйв и эмоциональная составляющая альбома.


Boney M. – «Love For Sale» (65 359 2)

В тесте советского проигрывателя винила просто невозможно обойтись без «первой группы всех пионерлагерей». Бас был достаточно глубоким, звучал он с присущей этому носителю мягкостью.


Форум – «Белая ночь» (С60 25779 005)

Звук буквально переносит во времена СССР - настолько он мягкий, детальный и живой.

Выводы

Арктур 006 - несомненно один из самых достойных проигрывателей, произведенных во времена Советского Союза, и по сей день остается отличным выбором для меломанов, виниловодов и аудиофилов, которые не очень хотят тратить деньги на простенький вертак из опилок и с моторчиком от кассетника. Проигрыватель хорошо себя показал с американской головкой, можно смело сказать, что это отличная связка для отыгрывания рока и его разновидностей, включая тяжелый металл. Если сравнивать Арктур 006 с современными конкурентами - их в ценовом диапазоне до 30, а то и до 50 тысяч рублей попросту нет. Однако с тем лишь условием, что данный проигрыватель находится в полностью исправном и рабочем состоянии.

Достоинства: Прямой привод, тяжелый диск, S-образный тонарм без единого люфта в конструкции, автостоп, огромные возможности по улучшению и всевозможным доработкам

Недостатки: Пластмассовый корпус, отсутствие качественной виброразвязки, польские микросхемы управления ЭПУ и связанные с ними неисправности, при взаимодействии с некоторыми отдельными экземплярами могут потребоваться прямые руки, чтобы вернуть их к жизни

Отдельная благодарность за помощь в редактировании и оформлении данного обзора.

Проигрыватель 1986 года выпуска был принесён в ремонт со следующими проблемами:

  • запуск вращения диска происходит с нескольких попыток;
  • скорость вращения диска самопроизвольно меняется при работе;
  • не работает подсветка индикации скоростей вращения «33»/»45» (не горят лампы);
  • рычаг опускания тонарма не фиксируется в рабочем положении;
  • сильный низкочастотный фон (гул) при работе.

При разборке проигрывателя очень желательно снять держатель головк и с иглой и зафиксировать тонарм на стойке, например, тонким проводом в ПВХ изоляции (просто «примотать» парой витков провода к стойке). Затем снять металлический диск, он никак не фиксируется и сделать это не сложно. После чего можно перев е рнуть корпус и, открутив четыре винта по периметру, отделить нижнюю часть корпуса от верхней. Во время этой операции нужно будет разъединить три разъёма: вход от головки к усилителю-корректору, питание лампы «стробоскопа» (220 вольт) и питание платы управления двигателем (16 вольт). В результате получим верхнюю часть с ЭПУ и платой управления:

и нижнюю, где расположены трансформатор, блок питания (стабилизатор) для предусилителя-корректора и непосредственно сам этот предусилитель, который расположен в металлической экранирующей коробке:

В первую очередь следует проверить тестером сопротивление контактов «микриков» в замкнутом положении, так как очень частая причина неисправности - окисление/загрязнение этих контактов, отчего сопротивление замкнутого контакта может быть далеко отлично от нуля:

В моём случае, например, сопротивление контакта «микрика 1» плавало от 30 до 300 Ом в замкнутом положении. Оба микрика имеют разборную конструкцию, поэтому их можно аккуратно снять, разобрать и почистить контакты. После зачистки контактов «микрика 1» решилась проблема с запуском вращения диска (при подводе тонарма к пластинке). «Микрик 2» в моём случае оказался в порядке и вмешательства не требовал.

Далее следует открутить винты крепления и снять плату управления двигателем. При этом не обязательно отпаивать провода от платы, так как они достаточной длины и если снять фиксаторы крепления проводов, то плату можно перемещать в пространстве и даже переворачивать довольно свободно. Частая проблема - в «усыхании» электролитических конденсаторов, особенно этому подвержены, почему-то «мелкие», имеющие небольшие ёмкости. Подстроечные резисторы, которых на этой плате несколько штук, трогать не рекомендуется, так как методика настройки утеряна где-то в прошлом веке и неизвестна современной науке. Во всяком случае мне не удалось найти необходимой информации в этих ваших интернетах...

При проверке конденсаторов на ЭПС (ESR), было выявлено несколько экземпляров с повышенным сопротивлением и они были заменены на новые:

Затем переходим на нижнюю часть корпуса, где нужно проверить блок питания. Во-первых, следует обязательно проверить и почистить контакты всех разъёмов и, затем, выходные напряжения. На плату управления двигателем должно подаваться переменное напряжение 16 вольт (оно подаётся напрямую с трансформатора, на плате стабилизатора оно лишь коммутируется через соответствующий разъём). Причём следует иметь ввиду, что при отключенном разъёме, то есть без нагрузки, это напряжение может быть несколько выше (до 19 вольт). Это нормально.

На предусилитель-корректор питание подаётся через двухполярный стабилизатор +/- 15 вольт. В стабилизаторе также следует проверить все ёмкости и, наверняка, заменить ВСЕ:

В моём случае все напряжения с трансформатора были в порядке, но, например, на плату управления двигателем приходило всего лишь 14 вольт (вместо 16-ти) и этого явно не хватало для нормальной работы платы и электромагнита, который удерживает рычаг опускания тонарма в рабочем положении. После зачистки контактов напряжение пришло в норму, всё заработало как надо и даже загорелись лампы индикации скоростей «33» и «45». Контакты этих разъёмов следует не только зачистить, но и немного «подогнуть», чтобы они не болтались в разъёмах (что тоже имело место быть). На плате управления двигателем все детали импортные, в стабилизаторе же и предусилителе-корректоре - наши, советские. Все детали, естественно, 80-х годов выпуска, поэтому не удивительно, что многое требует обязательной замены…

Далее можно перейти к предусилителю-корректору. Добраться до него нетрудно - нужно открутить один винт и снять крышку с металлической коробки, в которой он и расположен. Вам откроется примерно такая картина (усилитель уже извлечён):

Здесь также можно поменять детали на аналогичные, но новые и не таких гигантских размеров …. хотя, возможно именно такие детали позволят добиться особо «тёплого лампового звука». На плате расположены рядом два разъёма, один - выход непосредственно с иглы звукоснимателя и второй - усиленный и откорректированный. Причём, при использовании варианта с усилением сигнала, в первый разъём должна быть вставлена специальная заглушка-коммутатор, позволяющая сигналу проходить со звукоснимателя на вход усилителя:

Если кого интересует принципиальная схема этого «родного» предусилителя, то представлю здесь её (нашёл в инете).

Я же поступил по другому и просто заменил предусилитель-корректор на транзисторную схему, которую не раз использовал уже раньше при ремонте проигрывателей:

Этот простой корректор на двух транзисторах обеспечивает следующие характеристики:

  • входное напряжение максимальное……………..40 мВ;
  • выходное напряжение максимальное…………...4 В;
  • перегрузочная способность, не менее…………..24 дБ;
  • коэффициент усиления на частоте 1 кГц……….100
  • отклонение АЧХ от стандартной…………………..+/- 1 дБ;
  • коэффициент гармоник, не более………………..0,1%;

Питание этой схеме однополярное, поэтому нужно будет соответственно переделать и схему стабилизатора напряжения на однополярный вариант и скомутировать «общий» провод на «минус» питания, иначе будет не избавиться от сильного фона.

Эта схема существует в моих личных архивах очень давно и, поэтому, не могу сейчас, к сожалению, указать источник её появления. Транзисторы можно использовать любые n-p-n, но с возможно большим коэффициентом усиления и малошумящие. Я делал подобные схемы на транзисторах КТ3102Б и импортных С3198. На характеристиках это никак не отражалось, но во втором случае уровень шумов был чуть меньше.

Заключение

Кроме всего прочего, будет очень полезно почистить кинематику ЭПУ, убрать старую, загустевшую смазку и смазать всё по новой.

После проведения всех описанных выше работ и манипуляций проигрыватель заработал вполне себе достойно и никаких нареканий больше не вызывает.